Большой бассейн своими руками на даче. Бассейн из подручных материалов – соорудите недорогой искусственный водоем на даче. Инструкции по устройству бассейнов

08.09.2020

Бассейн на загородном участке или даче уже перестал быть диковинкой. Пошагово и основательно его монтируют своими силами или же приглашают мастеров. Если вы хотите сделать личный водоем собственными руками, вооружитесь инструкцией и подробными фото.

Виды и особенности домашних бассейнов. Какой лучше для дачи

В целом все разновидности бассейнов, которые можно установить на дачном участке, условно подразделяются на:

каркасные;
котлованные.

Первые хороши тем, что убираются на зиму, а также в каждом сезоне могут менять место расположения. Они полностью или частично располагаются на поверхности земли. Стоят такие каркасы дорого, хотя некоторые хозяева умудряются делать их своими руками. Котлованные бассейны предполагают большой объем работ, поскольку требуется рытье ямы.

Некоторые примеры водоемов для дачи:

надувной бассейн – схож с каркасным, прост в установке и стоит недорого, но имеет небольшой срок эксплуатации;
стекловолоконный – выглядит как монолитная чаша, для монтажа которой требуется рытье котлована. Транспортировка вызывает определенные неудобства из-за габаритов конструкции;

Пластиковый бассейн

пластиковый – отличается прочностью и легкостью. По своему строению напоминает стекловолоконный, поэтому имеет те сложности в доставке и установке;
бетонный – подходящий вариант для тех, кто собирается установить добротный бассейн на загородном участке. Можно сделать его из отдельных блоков или в виде монолитной конструкции. Сложен в монтаже, но однозначно надежен и долговечен.

Внимание! При неправильной установке котлованный водоем из бетона может пропускать воду или плохо наполняться. Чтобы этого не возникло, нужно грамотно проложить все трубы, обеспокоиться качественной гидроизоляцией.

Основные этапы строительства: рытье котлована, изоляция, фильтр для бассейна

Инструкция по монтажу бетонного бассейна:

Выбор места. Хорошо, если это будет на открытой, солнечной территории, вдали от деревьев: их корни могут разрушать чашу, а листва станут постоянным источником мусора.
Определение размеров. Оптимальная глубина для водоема, в котором будут купаться взрослые – от 1,5 м. При этом нужно учитывать слой гидроизоляции. Длина и ширина могут варьироваться и составлять, например, 4х4 м или 4х5 м.

Котлован под бассейн

Расчет толщины стен и дна, которая зависит от глубины водоема, уровня залегания грунтовых вод и качества почвы.
Проектирование системы дренажа, расположения коммуникаций, ступеней и подсветки.
Разметка границ. Для этого достаточно вбить колышки на месте будущего водоема.
Выполнение земляных работ. Рыть котлован можно вручную, если бассейн имеет небольшие размеры, но лучше воспользоваться специальной техникой. Яма должна получиться шире и глубже, чем предполагает проект. Например, стены нужно увеличить на 04,-0,5 м.

Совет. Чтобы грунт не осыпался, ройте котлован с учетом наклона стен к центру. Предусмотрите место стока, а также возможность слива воды, для которой дно должно иметь уклон в сторону системы дренажа.

Выравнивание дна и гидроизоляция. Нужно насыпать смесь песка и гравия слоем в 0,3 м и плотно утрамбовать его. Затем в 2-3 слоя положить рубероид, делая нахлест на стены в 15-20 см. Также подойдут битум или жидкая резина.
Монтирование опалубки по краям бассейна. Для нее можно взять доски или фанеру, которая позволит сделать бассейн любой формы. Перед началом работ нужно тщательно позаботиться о системе слива.
Армирование стен будущего водоема прутьями диаметром 0,8-1,4 мм.

Внутренняя отделка чаши бассейна

Заливка бетона в пространство между опалубкой и землей.
Снятие опалубки после застывания бетонной смеси и железнение стенок – обработка их цементом и затирка водой. Это придаст прочности конструкции.
Армирование и заливка дна бассейна. Установка металлической лестницы.
Декорирование поверхности чаши ПВХ-пленкой, мозаикой или плиткой.

Совет. Можно сначала армировать и залить бетоном дно, а затем стены. Если планируется спуск в бассейн по бетонным ступеням, то опалубку для них нужно готовить отдельно, уже после того, как готова чаша.

Для строительства бассейна из отдельных бетонных блоков нужно:

Вырыть котлован, выровнять его дно и залить бетоном.
Уложить стенки из блоков, армируя каждый 3-й ряд.
Встроить в одну из стен лестницу.
Сделать гидроизоляцию и декорирование чаши бассейна.

Полипропиленовый водоем можно оборудовать двумя способами:

купить готовую чашу и установить ее;
приобрести лист полипропилена и сделать из него емкость нужной формы и размера.

Строительство бетонного бассейна

В любом случае монтаж такого бассейна состоит из следующих этапов:

Рытье ямы, размеры которой превышают величину чаши.
Гидроизоляция дна и заливка его бетоном.
Установка чаши.
Монтаж слива и форсунок для подачи воды.
Утепление краев бассейна и труб.
Подключение коммуникаций и заливка бетоном.

Внимание! Чтобы стены получились ровными, нужно внутри чаши сделать опалубку, а бетон заливать поэтапно, на высоту 0,3-0,35 см в сутки.

Любой бассейн должен быть снабжен фильтром, иначе в скором времени вода станет грязной и непригодной для купания. Пропускать ее с помощью насоса через очищающее устройство нужно 2-3 раза в день, даже если в водоеме никто не купался. Сегодня существует 3 основных вида фильтрующих установок:

песочные – довольно объемны и используются преимущественно в общественных бассейнах. Выглядят как емкость с песочным наполнителем, куда могут быть добавлены гравий, серебряный песок и др.;

Выбирайте подходящий фильтр для бассейна

картриджные – очищают воду с помощью пропиленовых мембран. Имеют небольшой размер и могут быть установлены вне самого водоема. Засорившиеся картриджи нужно часто менять;
диатомовые – наиболее дорогие фильтры, состоящие из нескольких картриджей. Очищают воду от большинства микробов при помощи диатомитового грунта с двуокисью кремния.

Совет. Основной критерий выбора фильтра – производительность (объем пропускаемой воды). Она указывается производителем.

Скиммер для бассейна: назначение, виды

Подобно фильтру скиммер очищает воду от бактерий, но при этом обрабатывает только верхний слой поверхности. Также он гасит волны во время купания нескольких человек. Выглядит скиммер как бак из металла или пластика с водозаборной трубой. Он снабжен фильтром для глубокой очистки от мусора, насекомых, листвы.

Скиммер может быть:

навесным – чаще используется для каркасных или надувных бассейнов;
встроенным – применяется во время монтажа котлованного водоема.

Скиммер для бассейна

Обычно производители прилагают к устройству чертеж, по которому можно собрать скиммер. Устанавливать его нужно еще на этапе заливки стен бетоном. Нужно предусмотреть короба для проемов. Под скиммер готовится фанерный щит, который потом вместе с прикрепленным устройство устанавливается в чашу бассейна.

Совет. Один скиммер очищает 25 кв. м воды. Если объем бассейна больше, вам понадобится несколько устройств.

Как видите, обустройство бассейна - дело довольно хлопотное. Однако изучив инструкции и выбрав необходимые материалы, вы сможете справиться с этой задачей.

Идеи строительства бассейна на даче: видео

Бассейн для дачи: фото

Для многих дачников, бассейн — мечта. Но, как показывает практика, вполне можно обойтись своими силами и небольшими средствами. Подчас — совсем небольшими. Зато бассейн на даче и для детей полезен, и для взрослых: вода отлично снимает усталость и нервное напряжение.

Бассейн для дачи: виды и особенности

Все конструкции бассейнов можно разделить на две большие группы: стационарные и временные. К стационарным относятся все сооружения, частично или полностью вкопанные в грунт, которые без разрушения переместить невозможно. Чаши таких бассейнов делают из монолитного бетона, кирпича, иногда используют при строительстве бетонные блоки. Они могут использовать полимерный вкладыш (пластиковую чашу) или обеспечивать гидроизоляцию при помощи пленки или обмазочных гидроизоляционных материалов.

Временные бассейны — это, в основном, надувные и каркасные. Они отличаются тем, что по весне устанавливаются, а осенью, сворачиваются и прячутся.

Какой бассейн для дачи лучше? Если вы еще не уверены, нужен вам такой «аттракцион» на участке или нет, покупайте самый дешевый и быстро монтируемый: надувной. Держит воду он за счет надутого кольца. Недостаток такого бассейна — не самая большая глубина: 1,2 метра вместе с бортиками — это его предел.

Но, если вам для детворы, то лучше не придумаешь, да и взрослые «повисеть» на стенке могут, расслабиться после «отдыха» на даче. В зависимости от качества и интенсивности использования, прослужить он сможет от пары лет до четыре-пяти.

Чуть дороже и немного сложнее в установке каркасный бассейн. Он уже имеет каркас в виде труб, на которые навешивается специальная пленка в виде чаши. Глубина такого бассейна — до 1,8 м.

Стационарные бассейны — это уже для тех, кто решил, что ему бассейн на даче просто необходим. Устройство и обслуживание — удовольствие недешевое. Сначала копается котлован, потом заливается монолитная плита, вторым этапом — возводятся стены. Необходимы мероприятия по гидроизоляции стен снаружи — чтобы подземные и талые воды не проникали в чашу. Следом — утепление стен. Если этого не сделать, нагреть воду будет проблематично. После этого начинается комплекс мероприятий по гидроизоляции стенок внутри чаши, а потом — отделочные работы.

Но готовая чаша — это еще не весь стационарный бассейн. Необходимо воду чистить: в нее сыпятся листья, пыль и мусор, размножаются бактерии и водоросли. Для приведения воды в порядок необходим насос, система фильтров, химические реагенты, а еще средства для «вычерпывания» листьев и осадка со дна. Часть оборудования нужна и для обслуживания временного бассейна, но так как объемы меньше, часто можно обойтись вообще ручной уборкой или заменой воды, а можно — подручными средствами. А если в стационарном бассейне хоть 5-6 тонн воды (это маленькая чаша 2*3 глубиной 1,4 метра), то даже такой объем вручную вычистить проблематично.

Установка каркасного бассейна на даче

Независимо от того, надувной или каркасный бассейн вы собираетесь ставить, под него необходимо подготовить площадку. Эти бассейны можно немного закопать в грунт, а можно поставить на подготовленную площадку. Это не важно. Важно, чтобы поверхность была ровная и газон — не лучший выход, пусть даже он ровный. Трава под днищем начинает разлагаться, и вид участка, после того, как бассейн сняли, очень жалкий.

На даче ставили бассейн «Эсприт биг» диаметром 450 см, с высотой стенок 130 см. Было решено закопать его почти на половину. Итак, что делали. Начали с подготовки котлована:

На такое основание можно ставить каркасный или надувной бассейн. Данная конструкция бассейна имеет металлическую каркасную стенку и опорные стойки, которые крепятся снаружи. Закопанную в грунт часть стенок желательно утеплить. Нужен утеплитель и на дне: чтобы вода быстрее нагревалась и не остывала.

Сначала на дне раскладываем в кольцо U-образный профиль. Потом достаем металлический бортик, опускаем в котлован (один человек не справится — тяжело), разматываем, нижним краем попадаем в разложенный профиль, соединяем. Операция несложная, все понятно: в нужном месте сцепили лист в кольцо.

Далее берем ЭППС и раскладываем на дне бассейна, обрезая края, стараясь чтобы щели были минимальными. После раскладки полистирола стыки и края просыпали песком (по инструкции). Почему выбран пенополистирол, а не гораздо более дешевый пенопласт? Пенопласт под массой воды сплющится, и эффект от такого утеплителя будет нулевой. ЭППС выдерживает большие нагрузки, хоть и стоит дорого.

Далее внутрь заносим вкладыш из пленки, более-менее расправляем и временно крепим к бортам скотчем. Далее начинаем купаться))) Наливаем немного на дно воды — сантиметров 10-15, расправляем складки на дне, стараясь чтобы было все ровно. Потом постепенно добавляя воду. Разравниваем пленку на стенах.

Замечание — проводить работу лучше в солнечный теплый день, и не только потому, что «плавцу» холодно. На солнце пленка размягчается, расправлять ее проще. Мы работали без солнца — остались складки, хотя на удовольствие от купания это никак не влияло.

После водных процедур установили ребра жесткости снаружи, установив фиксирующие планки по верхнему краю бассейна. Дальше приступили к утеплению стенок. На фото вверху начата укладка одного слоя, а вообще клали два — по 3 см каждый. Более толстые плиты гнуть сложно, а тонкие — запросто. Потому установка полистирола много времени не заняла.

Установив утеплитель, начали засыпать котлован. Так как у нас глина, использовали родной грунт: чтобы под стенки не подтекала вода. Засыпали небольшой слой, трамбовали, и так до верха. Один момент: в чаше должна быть налита вода.

В инструкции есть рекомендация — сделать наружные опорные стенки. В данном случае они не сделаны. Лестница до половины закопана, так как рассчитана на полную высоту, а тут 65 см оказались закопанными. Вот на эту глубину и закопали с наружной стороны. Осталась установка оборудования.

По рекомендации были установлены шедшие в комплекте фильтр и насос. После подключения оказалось, что немного в месте соединения подтекает. После частичного слива воды и просушки место промазано герметиком (нейтральным силиконовым влагостойким). Проблема исчезла.

Где капало…

Теперь все. Бассейн на даче готов к использованию.

Модель выбиралась морозоустойчивая, чтобы не складывать все на зиму. Чаша прикрывается деревянными щитами.

Если оставлять на участке что-то опасно, можно купить другую конструкцию. Это просто система стоек и навешиваемый на нее вкладыш из пленки. Выглядит такой бассейн как на фото ниже, никогда не закапывается, а устанавливается сверху.

Хоть на фото он стоит просто на газоне, повторять этот «подвиг» не стоит. Кроме того, что газон превращается в грязное месиво, грунт вытягивает все тепло. Купальный сезон при такой установке крайне короткий. Причем даже в жару утром вода холодная, купаться детям можно только с обеда. В общем, лучше сделать утепленный настил под бассейн. Его устройство занимает не очень много времени и средств, но использование бассейна в разы удобнее.

Начало такое же, как описано: копается котлован. Его глубина порядка 20-25 см. Сначала в котлован засыпаете щебень слоем 10 см, его хорошо трамбуете. Раскладывают геотестиль. Он не даст смешаться песку и щебню. Сверху на него — песок, который тоже трамбуют. На песок уже можно устанавливать бассейн, но это тоже не лучший вариант. песок таскается по все даче, а еще в него любят …ходить коты. Потому лучше уложить сверху хоть самодельные бетонные плиты, тротуарную плитку, присыпать галькой, как на фото.

Можно также сбить щит из деревянных досок, но доски должны быть отшлифованными и обработанными антибактериальной пропиткой. Можно использовать ДПК — древесно-полимерный композит. Они точно не гниют и воды-морозов не боятся. На такое основание можно ставить бассейн. Но и в этом случае (кроме деревянного помоста) прогреть воду будет сложно.

Требуется утепление. Это минимум 10 см ЭППС, уложенные под дно и накрытые геотекстилем — как временный вариант. Для постоянного утепленного помоста требуется более глубокий котлован: на 15 см увеличиваете глубину. Последовательность слоев такая: щебень, геотекстиль, песок — 10 см, ЭППС — 10 см, геотекстиль, песок — 5 см, тротуарная плитка или плита.

Надувной бассейн на даче

На такое же основание ставят надувные бассейны. Только устанавливаются они совсем просто: берете насос и начинаете накачивать кольцо. Когда оно наполнится воздухом, внутрь начинают заливать воду. Кольцо постепенно всплывает, поднимая края бассейна. Когда вся стенка выровняется, можно считать, бассейн установлен.

Пластиковый бассейн: установка своими руками

Проще всего сделать стационарный уличный бассейн на даче — из пластикового или композитного (стеклопластикового) вкладыша: готовой отлитой чаши. Это один из самых простых способов сделать на даче или возле дома стационарный бассейн. Под нее копается котлован, в который она устанавливается. Один из вариантов установки — в фотоотчете.

Размер выбранной пластиковой чаши 183*415*140 см. Форма выбрана самая простая — для более простой установки. НАчалось все в разметки участка под котлован. Чашу перевернули вверх дном, обвели контуры, добавили 5 см на доски (планировалась установка в деревянный каркас). Так и прибили колышки, натянули шпагат, начали копать.

Часть борта решено оставить снаружи, потому глубина котлована — 1 метр. На дно насыпан слой песка около 15 см, все залито водой, чтобы уплотнить подложку.

Пока вода уходит, песок подсыхает, из доски толщиной 2,5 см сбиваются щиты по размерам котлована. В качестве каркаса использован брус 50*50 мм, он же пущен по верху щитов. К этому брусу крепился верхний край пластиковой чаши.

Все доски обработаны антисептиком для прямого контакта с грунтом. Производитель обещает 10 лет без гнили…

Когда собрали и закрепили все стенки внутрь вставили чашу. Дно легло плотно, высоту рассчитали верно.

По периметру бассейна должен быть бортик из армированного бетона. Чтобы плотнее связать чашу с бетоном, по периметру установлены уголки. Они крепятся к брусу и краю чаши насквозь, нержавеющими болтами и гайками.

Чтобы при работе пластик не «гулял» края прихватываем струбциной.

К установленным уголкам крепится арматура. Использовали 15 мм, клали 4 прутка: по два сверху и снизу. Вязали специальной проволокой.

По периметру установлена опалубка. Сначала под арматуру насыпан песок, потому установлены наружные щиты. Изнутри доски оббиты плотной пленкой, чтобы было проще снимать опалубку. Также установлены закладные: переливные трубы. Они будут выведены за пределы бассейна и будут предохранять чашу от переполнения.

Перед заливкой бетона начали заливать водой чашу. Это обязательно, чтобы бетон не придавил ее. Одновременно оставшиеся между стенками чаши и дощатого каркаса промежутки подсыпали песком. Так получается, что чаша зафиксирована в лучшем положении. Когда она почти наполнена, залили бетон в опалубку, обработали вибратором для повышения крепости и однородности.

Через четыре дня снята опалубка. Бортик получился 40 см в ширину и столько же в высоту. Далее начинаем готовить основание для отделки прилегающей территории.

Так как участок немного с уклоном, с одной стороны пришлось снимать грунт. По периметру подсыпан и утрамбован песок. По выровненной поверхности раскатан рубероид.

На него насыпан еще слой песка, в который укладывалась тротуарная плитка. Щели между плитками тоже просыпаны песком.

Чтобы в бассейн не падала листва, не попадал мусор и другие загрязнения, куплена теплица из поликарбоната, собрана и установлена как укрытие для бассейна. Оказалось, что это очень удобно: тепло и светло.

Только крепить ее нужно прочно, сильный ветер сдвинул с места. Пришлось корректировать. Бассейн на даче эксплуатируется и зимой, но только после бани — вырубается прорубь)). На зиму в воду бросают пустые бутылки с закрученной крышкой. При замерзании воды они служат как демпфер, забирая большую часть нагрузки от льда на себя.

А до поздней осени купаемся и просто так, только установили систему подогрева воды, чтобы она была более-менее комфортной.

Эконом-вариант: бассейн из баннера

Если нужен экспресс-вариант бассейна с минимальными затратами — можно обойтись плотной пленкой. Например — старым баннером. Ткань для них используется плотная, а купить в агентстве старый можно за сущие гроши. Если вам нужен бассейн в огороде — это именно тот материал: затраты минимальны.

Итак, вооружившись баннером, копаем котлован, который по размеру значительно меньше полотна.

В вырытый котлован укладываем пленку, расправляем. Для пробы был вырыт небольшой по размерам котлован: вдруг не понравится. Так как баннеры, все-таки старые, уложили два. Второй тоже постарались расправить.

Чтобы края пленки ветром не задувало, их прижали кирпичами и закинули шланг, чтобы набиралась вода.

Пока вода набиралась, вокруг «чаши» под пленку насыпали немного земли, сформовав бортики. Их обложили кирпичом.

Оставили «бассейн» греться на солнце. Через три часа провели испытания. Результат понравился. Было решено расширить «плавательную» часть.

Это, конечно, не супер вариант, но освежиться можно. Времени на «строительство» потребовалось 2 часа. Основное — выкопать котлован. А дальнейшее — дело нескольких десятков минут. На фото ниже та же идея, реализованная в большем масштабе. Пленку покупали для бассейнов и спаяли два куска — чтобы получилось более объемное «море».

Вот, кстати, несколько дачных бассейнов из подручных материалов: ковш от экскаватора и большущая шина.

Долговечный бассейн на даче — это просто))

Фото дачных бассейнов

Надувной бассейн — для детей отличный вариант

Еще один вариант укрытия для бассейна из поликарбоната. Строится по той же методике, что и

Освежиться в жару можно и под душем, в ванне. За городом – в естественном водоеме. Дачникам в выходные, если до реки, озера или пруда далеко – тоже под душем; , не уступающий квартирному городскому, самому, можно быстро и без больших затрат. Но бассейн – совсем другое дело. Помимо микроклимата, одно лишь простое созерцание водного зеркала дает благотворный морально-психологический эффект. Наконец, как ни крути, а собственный бассейн – это реально круто. Что по морали-психологии тоже важно: в перенаселенном мире проблема самоутверждения – одна из главных причин всех уже доставших разных бед и неурядиц. А подлинная «крутизна» вполне может оказаться проще в исполнении и дешевле показной; цветы на рис. справа – настоящие.

В городе, понятно, не до бассейнов. Разве что на балконе, так он нагрузки не выдержит и окрестный пейзаж неподходящий. А вот дача, опять же, другое дело. Но возможно ли устроить бассейн на даче, скажем, в 6 соток, чистый, красивый, и полезный, а не застойную лужу? И при условии, что вода в водопроводе платная, и дешеветь не станет, пока население Земли растет? А дебет или скважины на воду вряд ли превысит 200 л/сут, из которых 130-150 уйдет на хознужды и полив? Наконец, на дачном клочке каждый квадратный метр на счету, и какой лучше бассейн, чтобы польза от него перекрывала ущерб от изъятия полезной земельной площади?

Все эти проблемы решаемы. Мы как раз тем и займемся, как приобрести или сделать бассейн своими руками, уложившись в заданные ограничения, да еще и не надрываясь сверх сил и не тратясь сверх возможностей средней семьи. Для положительного результата прикидок нам нужно будет узнать:

Для чего нужен бассейн?
Сколько земли под него можно выделить?
Как при содержании бассейна уложиться в расход воды не более 50-70 л/сут?
Как обеспечить благоприятное санитарно-гигиеническое состояние своего искусственного водоема при заданных выше условиях?
Какой тип бассейна более всего подойдет к нашим условиям?
Как его подешевле купить или же, по возможности, как самостоятельно построить бассейн выбранной разновидности, конструкции и размеров?

Что важно

Общественные плавательно-купальные искусственные водоемы, даже если от воды в них не несет хлоркой (современные средства обеззараживания куда эффективнее и никак себя на проявляют на людях), образно говоря, похожи на тяжелого больного, подключенного к уйме аппаратов, заменяющих жизненно важные органы. Для них, т.е. для замкнутой системы регенерации воды, под чашей (ванной) бассейна предусматривается сухой техэтаж, что для среднестатистического частного владельца абсолютно неприемлемо по всем показателям. На даче, при относительно слабоинтенсивном пользовании и достатке солнечной энергии, без этих сложностей возможно обойтись: в бассейне нужно создать самоподдерживающуюся среду, санитарно-гигиенические параметры которой находятся в пределах установленных норм. Никто ведь не льет антисептики в речку или озеро, где купаться разрешено.

Современные технологии позволяют все водоочистное хозяйство для бассейна объемом до 20-40 кубов уместить в небольшую коробочку, размещаемую в приямке или вовсе плавающую в воде. Продаются такие устройства чаще всего опционально, а производятся фирмами-партнерами изготовителей собственно бассейнов. С точки зрения маркетологов потребительского общества, это гениальный ход: обнаружив, что приличный летний бассейн можно купить за 4-5 тыс. руб., а собрать на месте самому за час, пользуясь только отверткой, потребитель покупает. А спустя несколько дней, когда от нескольких кубов воды, за которую заплачено, понесет затхлостью, или детвора сляжет, наглотавшись обеззараженной подручными средствами жидкости, пойдет искать фильтр. И вот тут обнаружится, что дополнительно потратиться придется в разы и десятки раз больше.

Мы разберемся, как избежать этих проблем с минимальным риском и расходами. А, кроме того, уделим внимание бассейнам открытого, с точки зрения оборота воды, типа. В них за счет относительно небольшой потери воды создается собственный цикл циркуляции веществ, позволяющий вклиниваться в него купающимся. Бассейн для дачи – самое подходящее применение для такого решения и по размерам, и по характеру его использования. Собственно, мы попытаемся создать маленький водоем с близким к естественному круговоротом веществ; не стерильную больничную палату, а пригодное для временного обитания в нем жизненное пространство. Для этого, в принципе, достаточно объема в 1,5-2 куб. м, а при 40-50 кубах, что для 6-соточной дачи предел, плановые водопотери не превысят указанных 50 литров в сутки.

Бассейн или пруд?

Тут с первого взгляда вроде все ясно: для плавания и отдыха – бассейн, а для красоты – уже пруд. Но, с одной стороны, для настоящего оздоровительного эффекта нужно не менее 6-8 взмахов кролем, что требует пространства от 15 м длиной и, с учетом разворота, от 5 м шириной; спортивные плавательные бассейны меньше 25 м не бывают. На обычной даче такая лохань абсолютно нереальна. С другой, декоративный пруд с самодостаточным и самоподдерживающимся открытым биоценозом можно создать в объеме от 1,5-2 куб. м, как сказано выше. Наконец, красота нужна так же, как комфорт и здоровье. Поэтому далее попробуем рассмотреть всяческие виды дачных водоемов.

Итак, чего мы желаем? Постоянной емкости, в которой можно и поплескаться, и более-менее войти в ритм хотя бы по кругу тихим брасом (поз.1 на рис)? Временной купальни, которую по миновании надобности убирают в кладовку до следующего сезона (поз. 2)? «Лягушатника», дабы цветы жизни не превращались в раскисшую от жары скулящую крапиву (поз. 3)? Или уголок услады глаза; возможно, и рыбный (поз. 4-6)? Определившись, и поглядим, что нам лучше подойдет.

Между прочим, в международном английском плавательные бассейны называются -pool. Что такое swimming pool, знают все. Но кто где когда видел надпись «Swimming basin»? И тем же pool обозначаются лужи, прибойные ванны, пруды, омуты т.п. А basin – это чаще всего уже что-то технически-коммунальное: отстойник, резервуар водоснабжения, открытый напорный бак и пр.

Примечание: в англоязычных источниках малые декоративные бассейны иногда называют словом, позаимствованным из сельского говора Средней Англии и также обозначающим омут – billibong. Имейте в виду, т.к. в словарях общего назначения его нет, пропало оно и в последних изданиях Оксфордского толкового.

Более внимания уделим бассейнам плавательным; что касается декоративных, затронем только основные вопросы их постройки и некоторые особенности. Дело в том, что строительство декоративного бассейна – лишь самое начало его создания. Львиная доля забот и хлопот приходится на налаживание живого сообщества в нем. Этот круг тем требует особого обсуждения, и не одного. Хотя создать водный живой уголок может практически каждый: аквариумисты знают, что, чем больше «корыто» и ближе по размерам к естественным водоемам, тем проще установить в нем нужный биорежим.

А все вместе можно?

Т.е., бассейн, которым любуются и в котором купаются? Как в естественном водоеме, раз там похожий биоценоз наладить можно?

К сожалению, нет. И не потому, что в прудике могут завестись пиявки, водные клопы-гладыши и прочая противно-кусачая мелочь. Дело здесь в опасности для самого биоценоза от купальщиков. В малом водоеме природные связи работают на пределе. Однократный смыв жиропота с детского тела может их разрушить, и красота несказанная необратимо захиреет.

Тем не менее, ничего страшного тут нет, были бы руки не ленивы. Как увидим далее, декоративный пруд должен быть достаточно глубоким. При заданном объеме площадь его зеркала получается небольшой, всего в несколько кв. м. Значит, делаем утешительный вывод: на участке в 6 соток вполне возможно устроить и декоративный, и плавательный бассейны. Такое решение имеет еще и то преимущество, что плавательный может быть недорогим временным, а устройство декоративного обойдется в минимум труда и затрат, т.к. можно сразу же ориентироваться на минимальный объем.

Плавательные

У всех плавательных бассейнов есть общий параметр – глубина. Если она не превышает 140 см (грубо говоря, по грудь или по плечи), бассейн считается мелким взрослым. У мелкого для мелких глубина должна быть еще меньше, но об этом мы далее поговорим подробнее. Мелкие бассейны пригодны для плавания, игр и забав на воде; каких-либо разрешений-оформлений для установки или самостоятельной постройки не требуют.

На глубокий бассейн понадобится сертификат годности и на его основе – разрешение МЧС и потребнадзора. Минимальная глубина, при которой его могут дать – 2,2 м; полоса такой глубины должна, как минимум, тянуться от борта до борта на длину от 4 м и быть шириной тоже не менее 2,2 м. Такой бассейн считается пригодным для ныряния с борта или стартовой тумбы. Для прыжков с вышки, естественно, нужен глубже. Строить его может уже только по проекту сертифицированная организация, а самый проект должен быть снабжен обоснованием и утвержден спортивными инстанциями.

Примечание: после всех этих передряг прикидки, к примеру, трудоемкости и стоимости нулевого цикла, кажутся уже мелочами. Но на самом деле и это отнюдь не мелочи. Имейте в виду, если вам вдруг загорится и себя на дачке понырять с вышки. И еще нюанс, раз уж о прыжках пошло: тарзанка на суку над бассейном – формально тоже нарушение. Вдруг кто расшибется – это будет уже не бытовой травматизм.

Какой будем брать? Или строить?

Простейший случай использования бассейна – временный без оборудования с одноразовым наливом. Попросту освежился – воду вылил, вспотел – налил. Тут можно обойтись вообще чем попало и совсем даром; дело доходит до курьезов, см. рис. Но о санитарно-гигиенических нормах при этом лучше не думать. Тем не менее, самодельный мини-бассейн из подручных материалов можно сделать безопасным для здоровья, и даже пользоваться водой в нем неоднократно. Для этого достаточно применить самодельный фильтр скиммерного типа, о котором речь пойдет далее.

Только на самое пекло

Если нужно всего лишь освежиться да побаловаться в самую жару, то правильнее всего будет просто купить надувной мобильный бассейн, лучшего тут не придумаешь. Бывают они 2-х существенно различных видов: с надувными бортами (левая поз. на рис.) и в виде комбинированной пневмоконструкции, правая поз. там же.

Первые – самые дешевые; цены начинаются от 4000 руб. Делаются из силиконового пластика (лучше) или ПВХ (хуже). Глубина – не более 90 см. Служат 3-4 сезона в самом лучшем случае, потом начинают травить воздух, и починить невозможно. При зимнем хранении в неотапливаемом помещении часто слеживаются, тогда весной его остается только выбросить. По ряду причин бассейн с надувными бортами более всего подходит для детей, к чему мы еще вернемся.

Комбинированные бассейны изготавливаются из прочного слоистого материала. Форму они держат под совместным давлением налитой воды, воздуха и собственных напряжений материала, поэтому много устойчивее и надежнее. Глубина – нормальная для взрослых бассейнов. Служат, при аккуратном пользовании, до 7-8 лет. Стоят примерно вдвое дороже «бортовых».

Для любого надувного бассейна большое значение имеет подстилающая подушка. Ставить их просто на песок, хоть бы и отборный речной, как часто рекомендуют, нельзя однозначно: если вода налита постоянно, днище дает течь в течение лета. Подушку нужно застилать либо комплектной попоной (продается с моделями подороже), либо упаковочным картоном, дешевым поролоном и т.п., а поверх него – брезентом или пластиковой пленкой.

Примечание: вода во вроде бы одноналивном бассейне может быть одна и та же все лето при использовании скиммерного фильтра, покупного или самодельного, см. далее.

На земле или в земле?

Бассейн, стоящий на одном месте хотя бы весь жаркий сезон и/или требующий для сборки-разборки производства работ с применением инструмента, считается уже стационарным. «Разборки» с такими начнем с увязки в ландшафтном дизайне и эргономики.С этой позиции бассейн или заглублен в грунт (вкапываемый, слева на рис.) или строится на его поверхности (верхний, наземный; справа там же).

Первый гораздо легче вписать в пейзаж, но, помимо много большей трудоемкости, для подвода коммуникаций и размещения оборудования к нему необходим приямок с люком. Многие без него обходятся, а власти на частные бассейны пока не смотрят. Но количество бассейнов в обиходе растет стремительно; 2-3 громких ЧП, или статистика расходования воды «уедет», и пойдет кампания по упорядочиванию. Стоимость же и трудоемкость приямка сравнительно с общим объемом работ невелики, да и самому так удобнее. Поэтому, если планируется постройка вкапываемого бассейна, то приямок лучше предусмотреть сразу.

Примечание: вкапываемый бассейн в любом случае лучше всего делать из бетона. В сущности, в данном случае это безальтернативный вариант; подробнее см. ниже, о готовых чашах для бассейнов и строительстве бетонного.

В наземном бассейне вместо приямка можно устроить нишу в декоративном обрамлении. Если такой бассейн будет полностью самодельным каркасным, см. далее, то это наивыгоднейшее решение. Вообще для самостоятельной постройки наземный бассейн оптимален: труда и денег понадобится на порядок меньше, конструкцию можно выбирать практически любую, и в окрестности вписывается тоже неплохо, были бы вкус и старание.

Строить или собирать?

Немногим дороже надувного обходится каркасный бассейн с мягкой пластиковой чашей. Их чаще всего берут, планируя жить на даче долгое время. Круглый диаметром 2,3 м и глубиной 110 см на ПП каркасе можно найти за 5000 руб. Наподобие того, что вверху слева на рис. – за 15 000 руб. С гарантией на 12 мес. – от 18 тыс. руб. Установка водоема также не сложна: по внимательном прочтении инструкции на нее совершенному дилетанту требуется до 2-х часов; из инструмента – крестовая отвертка.

Днище каркасного бассейна не так напряжено, как надувного, поэтому разборный бассейн можно ставить на неподготовленную площадку; достаточно убрать с места установки все острое и твердое: камешки, сучки и пр. Хотя с подушкой бассейн, разумеется, прослужит дольше. Чаша ремонтопригодна: заплату, если нужно, накладывают изнутри на силиконе, и тут же, пока он не застыл, простегивают капроновой ниткой. В целом, 7 лет для каркасного бассейна еще не старость.

Есть у данной конструкции еще одно достоинство: чаша может быть изготовлена самостоятельно из полипропилена, а каркас – из дерева или тонкостенного профиля для гипсокартона с последующей отделкой по вкусу и умению, справа внизу на рис. О сварке водопроводных полипропиленовых труб все знают, но, оказывается, в домашних условиях можно сваривать и листовой ПП, см. ролик ниже:

Видео: сварка листового полипропилена

«Слепить» таким способом надувной бассейн лучше и не пытаться, но в каркасном чаша нагружена на порядок слабее, так что выдержит. Толщина листа ПП для глубины 60 см при размерах 2,5х4 м – от 1,5 мм.

Раз уж речь пошла об отделке, нужно сказать еще, что для покупных каркасных бассейнов можно недорого приобрести пластиковый экран; по желанию – с рисунком и картинками, который прикроет несущую систему и сделает бассейн пригляднее. Самые дешевые экраны – мягкие, что-то вроде фотобоев. Ими можно оборачивать любую чашу, комбинировать тон и расцветку с разных сторон. В общем, оптимум.

Примечание: совет – если будете вписывать каркасный бассейн в окружающий пейзаж экраном, не увлекайтесь дельфинами, осьминогами и т.п. Лучше смотрятся, исходя из окружающей обстановки, наземная растительность, характерный для данной местности пейзаж и пр.

Благодаря своим преимуществам мягкие каркасные бассейны получили наибольшее распространение. Однако неплохим спросом пользуются и емкости с жесткой чашей. Главное их достоинство – сборный бассейн можно вкапывать в грунт, нужно только защитить каркас от сосредоточенных нагрузок при его подвижках. Делается это с помощью вбитых в землю арматурных прутьев, слева внизу на рис. Затем к прутьям снаружи прикрепляют проволокой любой жесткий стойкий листовой материал, хотя бы плоский шифер, и производят обратную засыпку. Добиваться полной жесткости ограждения не нужно, его дело – распределить боковые нагрузки на каркас. Однако помните: это решение на 3-4 года максимум, пока не наберется средств на постройку капитального бассейна.

О готовых чашах

Тут возникает вопрос: а не лучше ли будет купить готовую чашу и вкопать ее? Можно, если речь идет о небольшом бассейне простой формы; чаши для них, отлитые заодно с каркасом, имеются в продаже (см. рис. справа) и стоят недорого. Но если речь идет о готовой чаше сложной формы, переменной глубины, со ступеньками и пр., то, во-первых, цена будет совсем другая. Во-вторых, любой цельный пластиковый бассейн рассчитан на эксплуатацию под открытым небом с краях с теплым ровным климатом, а в умеренных широтах – в закрытых отапливаемых помещениях. В России севернее Предкавказья владельцу придется столкнуться со следующим:

Пропиленовая чаша на морозе становится хрупкой, как стекло, и от малейшей подвижки грунта трескается.
Акриловая – не выносит песка. Микроцарапины от него летом не сказываются, но зимой превращаются в микротрещины, и на 2-3 год бассейн приобретает неприглядный вид и антисанитарные качества.
Композитная – на 3-4 год начинает расслаиваться.
Любую из них просто вкопать в землю нельзя, т.к. чаши не рассчитаны на давление извне; нужно рассчитывать и делать каркас.

Учитывая, что объем и стоимость нулевого цикла здесь ничуть не меньше, чем для любого вкапываемого бассейна, и земля из хозиспользования выводится, уже для Черноземной полосы и севернее бассейны на основе готовых чаш рекомендовать нельзя. Если уж хочется бассейна капитального, его нужно строить.

О банных бассейнах

Прежде чем переходить к строительству, посмотрим, какой бассейн нужен в баню. Не всегда же можно построить баньку на крутояре над омутом, где со дна бьют ключи, зимой держится полынья, а летом вода ледяная. Тут к нему добавляется требования во-первых, не нарушать банный микроклимат, во-вторых, достаточно долго держать воду прохладной при повышенной наружной температуре. Им удовлетворяют бассейны деревянные. Лучшие – из даурской или тувинской лиственницы; японцы превыше всего ценят банные бассейны из криптомерии. Бассейн из обычного дерева можно защитить изнутри от воздействия влаги мягким пропиленовым вкладышем, как на левом рис.

Примечание: если у вас не русская баня, а сауна, то ставить бассейн в парной нельзя, иначе пар никогда не будет сухим.

О фильтрах

Вода денег стоит, а в бассейн ее нужны кубы и десятки кубов, сливать которые каждый день/через день тоже нереально. Сыпать в воду хлорку – опасно для здоровья, в современных бассейнах вода обеззараживается при фильтрации. По ее способу бассейны делятся на переливные и скиммерные. В первых вода непрерывно стекает через решетку по периметру резервуара в желоб, покачивается насосом через систему регенерации и поступает обратно в чашу. Во вторых забор воды производится плавающим на гибком шланге водозаборником – скиммером.

Скиммерная система оказывается достаточно эффективной при меньшей стоимости в небольших бассейнах, что нам и требуется. Для совсем маленьких, до 30-40 кубов, все водоочистное хозяйство объединяют в одно устройство, также называемое скиммером, см. рис.

Стоят фирменные скиммеры сотни, а то и тысячи «убитых енотов» (у.е.), но не менее эффективный самодельный фильтр для бассейна получается из аквариумной помпы, см. рис. слева. Сейчас выпускаются помпы производительностью до 2500 л/час, а для чаши на 10 кубов хватит 1200. Более того, помпы комплектуются насадкой на выходной патрубок с воздушным инжектором, что улучшит очистку, и наклонно-поворотным дефлектором, позволяющим направлять струю куда нужно.

Собственно очистка производится стандартными картриджами для скиммеров калибром 50 или 60 мм из расчета 1 на каждые полные или неполные 3 куба воды. Хватает их на месяц, а помещаются они в пропиленовую или ПВХ трубу соответствующего диаметра, насаженную на всасывающий (на рис. – вертикальный) патрубок помпы. Забор воды производится в 20-30 см от дна.

Однако при неправильном исполнении такое устройство может оказаться смертельно опасным. Поэтому, помните:

Подтягивать к бассейну электрокабель с розеткой нельзя, нужно шнур помпы удлинить и протянуть в помещение;
Сросток штатного шнура и удлинителя выполняется по всем правилам электробезопасности и дополнительно изолируется 3-4 слоями термоусаживаемой трубки, каждый последующий перекрывает предыдущий не менее чем на 40 мм в обе стороны;
Аквариумная помпа – погружная, мотор в ней охлаждается забортной водой, поэтому даже кратковременное ее осушение недопустимо, оно приведет к немедленной порче помпы и аварии сети питания;
Помпа устанавливается строго вертикально;
Самодельный фильтр включается обязательно через отдельное УЗО (устройство защитного отключения) не более чем на 6,3 А. Лучше всего поставить для фильтра розетку со встроенным магнитоэлектронным УЗО.

О постройке бассейна

Допустим, решили мы все-таки строить капитальный бетонный бассейн. Технически здесь простейшее (но далеко не элементарное) решение – чашу формировать в несъемной опалубке из пенополистирола. Технология доступна начинающему мастеру (см. видео ниже), но выходит накладно: кассетная опалубка с комплектующими стоит немало. Однако вопросы морозоустойчивости чаши (см. ниже) отпадают, т.к. бетон с водой не контактирует.

В противном случае придется учесть собственное водопоглощение бетона. Влагой он в бассейне насытится до предела, из-за чего к следующей весне чаша пойдет морозобойными трещинами. Поэтому строительство бассейна своими силами имеет целый ряд особенностей.

Видео: изготовление чаши бассейна из несъемной опалубки

Подушка

Песчано-гравийная подушка под плиту нужна усиленная, по 20-25 см того и другого. Каждый слой тщательно трамбуется и выравнивается по горизонту, иначе чаша треснет при начальной осадке.

Плита

Толщина плиты днища – 300-400 мм. Армирование – клеть с ячеей 200х200х200 мм; арматура – 8-А-III ГОСТ5781-82, 10-А-III ГОСТ5781-82, 12-А-III ГОСТ5781-82 и 14-А-III ГОСТ5781-82, для емкости, соответственно, до 10 кубов, 10-20 кубов, 20-30 кубов и 30-50 кубов. Соединение прутьев – только вязкой 2 мм вязальной проволокой, сварка недопустима! Также недопустимо применение композитной арматуры и вязка пластиковыми «галстуками»!

Устройство подбетонки под такой тяжелый монолит невозможно, не выдержит. Поэтому арматурный каркас изолируют от грунта, подкладывая под узлы клети обломки силикатных кирпичей равной толщины. В данном случае нужны именно силикатные, они сцементируются с раствором в одно.

Бетон

Заливать плиту лучше готовым гидрофобным бетоном В25П4 W-6 или аналогичным ему. Самодельный морозоустойчивый бетон можно замесить следующего состава, в расчете на 1 куб. м готового раствора:

Цемент С500 – 327 кг.
Песок мелких фракций – 625 кг.
Щебень горный (без лещади) – 1270 кг.
Вода технически чистая – 177 л.

Борта

Борта чаши формируются из того же бетона на таком же каркасе. Заливка производится поясами по 0,5-0,6 м методом скользящей опалубки. Каждый пояс заливается послойно.

Примечание: и плита, и борта заливаются обязательно с виброуплотнением. Борта также деаэрируют (выпускают пузыри), как при устройстве ленточного фундамента.

Углы

Углы чаши крайне желательно выполнить скругленными внутри. Радиус галтели – от 300 мм.

Железнение

Сразу после снятия опалубки поверхность монолита железнят, но не сухим цементом; с бортами так в любом случае не выйдет. Железнение производят цементным молочком, 3-4 пригоршни на ведро воды. Взвесь во время работы непрерывно взбалтывают, а на обрабатываемую поверхность наносят штукатурной кистью – макловицей. Нанеся 0,5-1 кв. м, сразу, пока не стекла, растирают полутером.

Любопытный вариант

Для описанного выше строительства на 6-соточной даче или частном хозяйстве, скорее всего, просто не найдется места. В таком случае может выручить бассейн во дворе, выполненный по старой советской «самопально-дачной» технологии. Кто приспособил вполне серьезное изобретение для своих нужд, неизвестно, но появились такие бассейны после того, как в «Науке и жизни» была напечатана статья о строительстве Северокрымского канала.

Его создатели столкнулись с проблемой водопотерь: трассу предстояло провести в грунтах, жадно и в неограниченных количествах поглощающих воду. Традиционные методы гидроизоляции оказывались непомерно дороги, поэтому решили заставить канал ценой некоторых начальных водопотерь сформировать изолирующую подушку самому. Для этого использовали такое свойство дешевого полиэтилена, как полупроницаемость. Попросту – способность пропускать влагу в сторону меньшего давления, как бы мал ни был его градиент. С полупроницаемостью пластиковых мембран сталкивался каждый, кто по неразумию покупал бочковые соления, или, скажем, селедку, в пластиковом кульке и совал его в сумку с остальными продуктами.

Разрез бассейна с естественной фильтрацией на полупроницаемых мембранах показан на рис. выше. Пользовались ими следующим образом:

Приехав на дачу, выливали в воду пузырек метиленового синего; это та самая синька, которую используют в медицине и для подсинивания белья.
Уезжая, укладывали поперек чаши жердины и накрывали ее пленкой, для защиты от мусора.
Осенью сезонную мембрану и песок под ней убирали и выбрасывали, а постоянную чистили и мыли.
Чашу на зиму оставляли открытой, чтобы промылась осадками.
Весной снова подсыпали песку, настилали сезонную мембрану, и т.д.

Вода в таком бассейне стерильно чистой не бывала, но и не выходила за пределы пригодности для купания. Штука в том, что загрязнения просачивались через сезонную мембрану и оседали в песке, а обратно их не пускала полупроницаемость. То, что проходило в постоянную мембрану, зимой смывалось в грунт. Ну, а синька – это уже скорее для подсинивания воды, хотя и она антисептик и в такой концентрации безопасна.

«Лягушатники»

Детский бассейн должен быть мельче взрослого, это само собой разумеется. Предельная глубина – 60 см. Но есть еще 2 важных требования. Первое – бассейн для детей нужен однократно наливаемый. Расшалившейся мелкоте как ни толкуй, а, простите, малую нужду в воду кто-то да справит, сам того не заметив. Биоциды для детских бассейнов есть в продаже, и применять их обязательно нужно, но все равно – купаться там 2 раза в одной и той же воде нельзя.

Второе, по причине той же шалости – в бассейне не должно быть ничего, о что можно расшибиться или поцарапаться. Включая наружные детали каркаса с днищем. Заставить «водяных мышат» не нырять невозможно.

Из готовых конструкций этим условиям вполне удовлетворяют бассейны с надувными бортами (слева на рис.); еще лучше – установленные на подстилку из мягких матов. А, как говорится, на скорую руку и даром, в бассейн можно превратить их же песочницу, справа там же.

Подогрев

Подогрев воды в бассейне нужен и летом. Из-за аномально большой теплоты испарения воды ее температура может оказаться совсем не комфортной и в погожий денек. Теплые, как парное молоко, грязные лужи не счет, там другая физика.

Задумавшись о подогреве, нужно сразу же знать, что из-за той же большой теплоты испарения подогрев воды потребует большой тепловой мощности. Для летних бассейнов в средней полосе требуется порядка 200-300 Вт на 1 кв. м водного зеркала, что по деньгам выходит не весьма привлекательно.

Второе – греть воду электроприборами абсолютно недопустимо. Нужно в дне бассейна устраивать что-то вроде теплого пола и гнать по змеевику теплоноситель. Что тоже сложно и дорого.

Проблему решает солнечный подогрев. Специально для бассейнов выпускаются гелионагреватели, дающие большой поток воды при относительно невысокой температуре, слева на рис. Обычных солнечных панелей здесь понадобилось бы более 10 кв. м.

Солнечные панели для подогрева воды в бассейне

В последнее время хорошо показали себя российские нагреватели «Гелиопласт», справа там же. Греют они медленнее, вода нагревается за 2-3 часа, но пара «Гелиопластов», во-первых, обходится впятеро дешевле «фирмы» ($600 против $3000), и, самое главное, работают они в любую погоду, а не только на прямом солнце.

Наконец, если еще вариант подогрева, связанный с другим оборудованием, см. след.

Крыша

Крытый бассейн во всех отношениях лучше открытого; тут, как говорится, и спорить нечего. Но обязательно ли он должен быть сложным и дорогим? Готовые бассейны, поставляемые в собранном виде, комплектуются и крышкой, слева на рис. Но это только к сведению: кому такие по карману, те сами статьи не читают, им референты докладывают.

Для своей бюджетной дачи проще всего купить складной навес для бассейна, в центре на рис. Делать такой самому особого смысла нет: много возни и технических проблем в подвижными узлами, стойкая к изгибанию с истиранием пленка в розницу обойдется тоже дорого. Помимо защиты от пыли и мусора, пленочный навес обеспечивает еще и некоторый подогрев воды за счет парникового эффекта. Чтобы прыгнуть в бассейн прямо с постели, в обычную летнюю погоду достаточно на ночь наглухо застегивать полог.

Еще больший эффект дает навес над бассейном из поликарбоната; этот материал специально был разработан для теплиц и парников. Если крышу из поликарбоната сделать полукруглой и рассчитать так, чтобы ось образующего цилиндра проходила в толще воды, то купаться можно будет и осенью, справа на рис. А летом подогрев воды будет действовать и на свежем воздухе, без боковых стенок – в данном случае крыша работает как концентратор теплового излучения.

Как видим, получилось уже нечто, очень похожее на . Действительно, бассейном в строении, аналогичном теплице из поликарбоната, можно пользоваться с весны до осени, весь дачный сезон. Например в ролике ниже, показано, как некая дачница превратила ставшую ненужной теплицу в крытый бассейн.

Видео: бассейн из теплицы

Налив-слив

Осталось разобрать особенности подачи и слива воды. Гидротехнически устройство бассейна, в общем-то, то же, что и у ванны: излив, перелив, слив. Но вследствие большей высоты слоя воды и, соответственно, большего ее давления, последний не такой, как в квартирной. Первое, вместо пробки – сдвижная или поворотная заслонка; пробку давлением воды вгонит в гнездо намертво. Снаружи на сливе – многооборотный запорный вентиль; шаровый кран здесь не гарантирует от гидроудара. Для выпуска воды сначала отодвигают задвижку, а потом открывают вентиль, и никак не иначе. Сифон на слив бассейна не ставят, порвет давлением. Отводная труба в канализацию – от 60 мм диаметром.

Красоты ради

Теперь попробуем выкроить место для декоративного бассейна. Если найдется с полсотки земли под него, можно устроить «настоящий», в котором будут расти кувшинки (иногда называемые водяными лилиями), рогоз (куга), а в южных регионах и лотос.

Схема устройства такого бассейна (или уже пруда?) показана на рис. вверху слева. Его непременная особенность – дренажная яма глубиной не менее 1,5-2 м; в нее опускают заборный патрубок фильтра. На яму, чтобы не оплывала, чаще всего пускают пластиковые лотки и старые ванны, см. рис. ниже. Уступы с той же целью укрепляют шифером и т.п.

В постройке декоративного бассейна есть нюанс: после укладки гидроизоляции в чашу напускают воду, ждут немного, пока пленка обтянется, и только потом делают все остальное, вверху справа на рис. выше. Перед заселением бассейна воду желательно сменить.

Обрамляют прудик чаще всего диким камнем, слева внизу на рис. выше. Если поблизости есть овраги с выходами сланцеватых песчаников, вообще хорошо. Во-первых, материал бросовый, никто, как говорится, не заругает. Во-вторых, добывать не нужно, достаточно набрать валяющихся обломков. А оформление получается отличное, см. справа внизу там же.

А если есть только 2-3 кв. м? Или и того нету? Не беда, красивый прудик, в котором приживется весьма привлекательный биоценоз, можно устроить хоть на веранде в деревянном ящике, слева вверху на рис. ниже. А если в распоряжении имеется негодная автошина, можно завести и растения с плавающими листьями, справа вверху, для, скажем кубышки, глубины хватит. Как шину превращают в яму декоративного бассейна, показывает ряд изображений внизу картинки.

О рыбе

В дачном прудике можно держать и рыбу. И не только декоративных язей-кои, слева на рис., или орфу. С 2-х кубов воды можно раз в неделю-месяц получать к столу увесистого сазанчика или равноценное ему количество упитанного серебряного карася, справа на рис. Но пруд-бассейн, пригодный для зарыбления – предмет особого разговора. Вся сложность в яме, тут она еще и зимовальная, из чего много чего следует.

Об ошибках

Бассейн в целом сооружение довольно сложное, и обойтись без ошибок при его устройстве также непросто. Поэтому желательно свести вместе то, чего не нужно и как не нужно делать. В следующем видео показаны типичные ошибки при строительстве бассейнов.

Видео: 10 основных ошибок при строительстве бассейна

В итоге

Итак, что же выбрать? Какой когда бассейн лучше? Вкратце это можно подытожить так:

Для выездов на выходные, и не только на дачу – надувной бассейн.
Для детей отдельно – он же, с надувными бортами.
На отпуск или на все лето – сборно-разборный каркасный бассейн.
На участке у индивидуального дома можно устроить бассейн на полупроницаемых мембранах.
Там же, при наличии места, средств и умения – построить бетонный бассейн.
Жесткий стационарный пластиковый бассейн из цельной готовой чаши для нашего климата подходит плохо.
Декоративный – копать самому в грунте; под ключ строятся индивидуально и стоят огромных денег.

И самое главное – для благополучного и долгого пользования бассейном нужно создавать в нем самоподдерживающуюся среду, благоприятную для купальщиков.

Что может быть лучше прекрасного летнего отдыха на берегу озера, или реки? Особенно приятно, когда такой водоем находится в непосредственной близости от дома. Построить бассейн на собственном загородном участке – это занятие достаточно простое и вы можете сделать его своими руками, хотя, вполне на первый взгляд возникает впечатление, что это почти невыполнимо.

Прежде всего, стоит определить идеальное место для размещения бассейна. Какой бы участок ни был выбран, необходимо учесть специфику подключения водоема к инженерным коммуникациям – подача и слив воды. Плюс, при желании, подсветка, фонтан или небольшой водопад. Значит, придется делать присоединение к эл/снабжению.

Что учесть при выборе места

Не будет ли повреждена корневая система растений.
Расстояние от «источника» до бассейна. Понятно, что оно должно быть минимальным. Это снизит объем работ и материальные затраты.

Определение места просто невозможно без предварительного расчета конструкций будущего водоема. Можно выстроить каркасный бассейн, можно – котлованный или композитный.

Заранее следует приготовить и следующий набор инструментов:

Рулетка;
Строительный уровень;
Шнур или веревку;
Камни различного размера;
Специальные небольшие колья;
Проволоку для армирования;
Сетку на основе стальной проволоки;
Доски;
Вентиль, запирающий воду;
Гвозди и саморезы, имеющие специальное покрытие от ржавчины;
Достаточный запас песка и цемента;
Гидроизоляционный материал;
Лопату;
Брусок, пригодный для выполнения трамбовки ручным методом.

Если говорить в общих чертах, то инструкция по строительству бассейна на даче выглядит так:

Место, площадь и разметка

Определяется точная площадь, а также форма будущего водоема. Габариты находятся в зависимости от того, сколько людей будет постоянно пользоваться водоемом. Большое семейство нуждается в достаточно просторной конструкции. Практика показала, что оптимальная глубина бассейна варьируется от 120 до 180 сантиметров, тогда длина и ширина могут равняться 400. Это справедливо в расчете на взрослого человека. Для детей – не более 0,8 м. Если же речь идет о даче, где на счету буквально каждый сантиметр, то любой совет будет лишним – с габаритами водоема каждый определяется сам.

Необходимо отыскать наиболее удачное место для бассейна на участке. Пространство обязательно должно быть открытым, без деревьев поблизости. Деревья – это причина того, что в бассейне всегда будет достаточно прохладная вода, в которой плавают опавшие листья. Конечно, нельзя располагать бассейн в низменных участках, так как это приведет к загрязнению воды дождевыми потоками.

При помощи рулетки выполняется разметка строительной площадки, габариты которой во все стороны должны на 50 сантиметров превышать размеры будущего водоема. Границы четко обозначаются с помощью кольев, на которые натянута веревка. Плодородный слой почвы с размеченной площадки необходимо полностью удалить. На следующий стадии под бетонный бассейн роется котлован необходимой глубины. Необходимо следить за тем, чтобы стены котлована были идеально ровными, а дно находилось примерно на 30 сантиметров ниже, нежели желаемая глубина. Дно, при этом, должно иметь некоторый уклон.

Дренажная яма, опалубка и бетонирование

Строительство любого бассейна подразумевает, что на дно укладывается слой, толщина которого составляет от 20 до 30 сантиметров. Каждый из укладываемых слоев тщательно трамбуется, после чего сверху стелятся гидроизоляционные материалы. Достаточно хорошим вариантом можно считать битумный рубероид, отличающийся не только надежностью и практичностью, но и невысокой стоимостью.

Но если думать о долговечности сооружения, то лучше использовать специальные мембраны. Таким полотном можно накрыть сразу весь котлован, что избавит от необходимость герметизировать стыки полос.На рубероиде располагаются камни, а сверху них – пруты из металла или стальная (пластиковая) армирующая сетка.

Необходимость имеется не только в котловане, но и в специализированной дренажной яме, глубина которой должна превышать глубину главного водоема. В яме ставится специальная сливная труба, окончание которой располагается в бассейне, после чего оснащается вентилем, дающим возможность закрыть воду. Дренажная яма просыпается достаточно толстым гравийным слоем. Так как в нее будет поступать только грязная вода, а не стоки из канализации, то к ее конструкции особые требования не предъявляются. Потом устанавливается скиммерная и переливная системы, занимающиеся очисткой воды.

На протяжении всего периметра водоема ставятся прутья арматуры при соблюдении шага в 0.3 метра. Отступ от края находится на уровне 5 сантиметров. Прутья в обязательном порядке скрепляются с помощью проволоки. Нужно учесть, что использование сварочного аппарата не допускается. Перегрев металла снижает прочность сетки и способствует развитию коррозии. Поэтому – только вязка прутьев. Доски используются для того, чтобы сложить из них опалубочные деревянные щиты. Внутри котлована их нужно установить, отмерив предварительно 15 сантиметров от стены из земли.

Хотя эффективнее устройство несъемной конструкции из плит пенополистирола. Кроме того, что материал водонепроницаем, он еще выполняет функцию «механической» защиты чаши, так как подвижки грунта могут привести если не к деформации бетона, то к появлению в нем трещин. Такая предусмотрительность исключит вероятный ремонт водоема каждую весну.

Бетонирование бассейна ведется с помощью . Учитывая вместимость и массу воды, марка бетона подбирается как для монолитного фундамента – не менее М300. Следовательно, цемент «400» или «500». Смесь выливается максимально медленно. Пустоты, которые находятся между землей и установленной опалубкой, заполняют при помощи слоев раствора. После загрузки бетона его необходимо уплотнить, выгнав из его структуры воздух. На практике достаточно протыкать массу арматурным штырем по всей площади чаши.

После полного высыхания бетонной смеси можно заниматься непосредственно работами по монтажу.

Бетон, как и любой материал, частично впитывает влагу. Если он готовится на месте, то в смесь целесообразно ввести спец/добавки. Если приобретается – то обязательно категории «гидрофобный». Он хоть и стоит несколько дороже, зато потом реже придется заниматься ремонтом чаши.

Для того чтобы сделать дно бассейна максимально похожим на обыкновенный водоем, рекомендуется пользоваться чистым речным песком. Десятисантиметрового слоя окажется вполне достаточно.

Особенности бассейнов каркасного типа

Бассейны каркасного типа вполне можно сооружать из древесины, используя для внутренней облицовки алюминиевые или жестяные листы. Безусловно, алюминий – гораздо более надежный и эстетичный вариант. В процессе создания нижней и верхней обвязок используется сосновый брус, тогда как для промежуточной части можно использовать любую толстую доску. Придание конструкции достаточного показателя жесткости выполняется с помощью раскосов, основу которых также составляют прочные доски.

Основное преимущество каркасного бассейна кроется в том, что на холодный период года его можно без проблем демонтировать. Осуществление замены воды внутри бассейна также не сопряжено с трудностями. У днища резервуара закрепляется гибкий садовый шланг, что даст возможность использовать отработанную воду с целью полива садовых растений или газона.

В процессе сооружения бассейна нужно обязательно пользоваться герметиком, в качестве которого подходит даже обыкновенная пленка из полиэтилена. Древесина обязательно обрабатывается компонентом, который способствует устойчивости к водной среде. Цена каркасного бассейна минимальна, но он отличается достаточно солидным внешним видом и может быть вписан в любой ландшафт.

Интересно, что для создания бассейна собственными руками вполне можно пользоваться обыкновенной полихлорвиниловой пленкой. Это один из наиболее современных материалов, для которого характерны значительные эксплуатационные и внешние параметры. Пленка не боится постоянной эксплуатации в водной среде, не пропускает жидкость, а потому дает возможность существенного снижения расходов на чаши. Удивительно, но даже присутствие трещин на чаше – не помеха пленке в удержании всего объема воды. Использование пленки допускается и в процессе реконструкции старого бассейна, и при сооружении нового водного резервуара, не предполагающем земляные работы.

Все детали пленки без проблем скрепляются друг с другом при помощи температурной сварки, благодаря чему создается прочнейшая чаша. Установка бассейна ведется на заранее приготовленное основание, после чего он жестко фиксируется каркасом, сколоченным из досок.

Достаточно популярный вариант самодельного дачного бассейна – это бассейн, основу которого составляет стеклопластик. Разбить данный материал крайне тяжело, никакое дополнительное покрытие ему не требуется. Минус состоит в том, что бассейн из стеклопластика нуждается в обязательном подводе всех коммуникации. В качестве постамента для установки используется основание на бетонной основе, которое отличается максимальной прочностью.

Если речь идет о маломерном участке, то лучше установить бассейн промышленного изготовления – надувной. Цена на такие изделия зависит от их формы, линейных размеров, производителя и начинается от 1 650 рублей. Все строительные работы сведутся лишь к очистке территории и выравниванию отведенного участка. Залив/слив воды можно производить обычным садовым шлангом. Кстати, и ремонт понадобится только «точечный», если будет прокол. В этом – еще 1 «плюс», так как много времени на устранение повреждения не понадобится.

С развитием строительных технологий и материалов всё больше людей решают построить на участке бассейн своими руками, чтобы плавать и освежаться в летнюю жару, порадовать детей и внуков, украсить частные владения и придать им больший комфорт. Правильно спроектированный и изготовленный строго по технологии, расположенный на удачно выбранном месте и красиво декорированный, водоём станет любимым местом отдыха для всей семьи.

Преимущества и недостатки стационарных бассейнов

Конструкция стационарных бассейнов в корне отличается от сборно-разборных видов, она имеет свои особенности:

прочность и долговечность;
возможность создавать любые сложные и многоуровневые формы, небольшие или огромные габариты и объёмы;
размещение как внутри помещений, так и на открытых территориях, использование в зимнее время;
большой выбор строительных и отделочных материалов и декора позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские фантазии;
возможность подключения коммуникаций и дополнительных опций и устройств: гидромассажных зон, фонтанов и водопадов, горок, подсветки, систем очистки и фильтрации воды, слива и автоматического подогрева;
такой объект строится раз и навсегда, его демонтаж невозможен без разрушения и потребует значительных финансовых и трудовых затрат;
в зимний период купальню нужно законсервировать, чтобы морозы не повредили стенки;
в отличие от лёгких надувных и каркасных малобюджетных моделей, которые быстро монтируются, стационарные водоёмы строятся с соблюдением всех строительных нормативов, сроков высыхания материалов, ошибки и недочёты здесь недопустимы и могут привести к серьёзным проблемам.

Стационарные конструкции имеют как преимущества, так и недостатки

Как сделать стационарный бассейн своими руками

На рынке существует огромный ассортимент готовых бассейнов, различных сборных моделей из различных материалов, аксессуаров к ним. Можно купить готовую композитную чашу и вкопать её у дома, а можно построить монолитный бассейн из железобетона или выложить из кирпича. В любом случае сначала необходимо создать проект и начертить план бассейна с размерами, посчитать смету и количество материалов, подготовить инструменты и оборудование для работы.

Переместить готовый объект уже не получится, поэтому важно выбрать подходящее место и определить площадь, выделяемую для зоны отдыха, следуя несложным правилам:

открытая солнечная площадка способствует естественному нагреву воды. Такое расположение позволит сэкономить на оплате электроэнергии;
чаша должна быть строго горизонтальной, поэтому рекомендуется выбирать ровные площадки без рельефа;
крупные деревья могут повредить или деформировать дно и стенки, особенно нежелательны такие породы, как ива, тополь, каштан, корневая система которых развита. Пересадка или удаление дерева с участка стоит гораздо дешевле, чем ремонт бассейна;
небольшой уклон можно использовать для упрощения слива;
растущие недалеко кустарники и низкорослые и плодовые деревья теряют листву в течение всего сезона, а значит, придётся постоянно собирать с поверхности воды опавшую листву и скоропортящиеся плоды и ягоды;
площадка должна быть защищена от ветра и посторонних глаз, можно выбрать место у ограды, стены, живой изгороди, расстояние до ограды желательно не менее 2 м;
следует учесть риск аварии и протечки, попадания влаги под фундамент дома или затопления подвального помещения;
важно удобство подведения коммуникаций и размещения оборудования, слива;
если позволяет метраж, то стоит выделить место для зоны отдыха, где можно позагорать;
нельзя делать котлован на подвижных или нестабильных грунтах, если уровень грунтовых вод высок, то заглублять водоём не рекомендуется, лучше выбрать модель для установки на поверхности.

Далее надо определиться с размерами и формой водоёма, эти параметры зависят от назначения бассейна. Для плавания больше подходят вытянутые формы, а для отдыха с детворой - круглые чаши. Для самостоятельного строительства лучше выбирать простые очертания - прямоугольник или круг, менее трудоёмкие в исполнении.

Глубина чаши варьируется от 0,5 м для детского купания и до 1,5 м для взрослых. Если планируются прыжки с трамплина, то глубину нужно увеличить до 2,3 м, во избежание ударов о дно. Можно разделить дно на детскую и взрослую зоны с пологим перепадом глубины или соорудить две разделённые перегородкой чаши, чтобы избежать попадания детей в глубокую часть.

Из бетона

Наиболее прочной и долговечной считается технология строительства из армированного стальными прутами бетона. Для начинающих специалистов удобно применить в качестве несъемной опалубки пенополистирольные блоки, стоят они недорого.

Список необходимых инструментов и материалов:

цемент марки не менее М-300;
бетономешалка, если бетона понадобится много, есть смысл заказать машину готового бетона в миксере;
рулетка;
колышки;
шнур для разметки на площадке;
лопата;
молоток;
шуруповёрт;
саморезы;
доски для опалубки или пенополистирольные блоки;
песок;
щебень;
геотекстиль;
утеплитель;
арматура в виде стальных прутков;
отделочные материалы и элементы декора.

Этапы работы:

Сделать разметку площадки, отметить габариты колышками, натянуть по периметру шнур. Границы котлована должны быть больше размеров чаши примерно на 1 м с каждой стороны. Выкопать котлован, его нужно углубить на 50 см от размеров бассейна. Дно нужно тщательно утрамбовать и выровнять, убрать комья земли, камни, выкорчевать корни. Затем насыпать слой щебня 25–30 см.
Уложить арматуру на специальные подставки, чтобы усиливающая решётка после заливки раствора оказалась в толще бетонного слоя. Это обеспечит прочность конструкции. Сколотить из досок опалубку, смастерить укрепляющие подпорки.
Засыпать дно котлована щебнем и выполнить монтаж стяжки
Залить бетонную стяжку в один приём. Толщина слоя равна 25 см, выровнять вибромашиной или просто проткнуть несколько раз прутком слой, чтобы выгнать пузырьки воздуха.
Залить бетонный раствор
Дождаться высыхания стяжки и набора расчётной прочности, периодически увлажняя поверхность, это поможет бетону не растрескаться при высыхании. Сушка занимает 7–14 дней.
Выстелить чашу бассейна геотекстилем или плотным полиэтиленом. Наилучшим решением будет обработка поверхности бетона проникающим гидроизолятором или слоем жидкой резины.
Сверху настелить утеплитель или пенополистирольные блоки, скрепить их скотчем. Выложить стенки опалубки, вкладывая армирующий прут в каждую секцию блока.
Выполнить монтаж опалубки
Установить лестницу и выемки для дополнительного оборудования. Залить в опалубку бетон и выждать время для высыхания.
Залить бетон и дождаться его застывания
Отделку чаши с внутренней стороны делают керамической плиткой, мозаикой, специальной плёнкой, при необходимости экономии грунтуют и покрывают водостойкой краской для бассейнов.
С внешней стороны котлован засыпают и производят отделку бортиков, устанавливают необходимое фильтрующее оборудование и подключают водоснабжение и слив.
Выполнить отделку чаши керамической плиткой

Из кирпича

Ещё один популярный материал строительства - кирпич. Плюсы этого способа:

надёжность и прочность конструкции, большой срок эксплуатации;
возможность выкладки различных форм и размеров чаши;
лёгкость монтажа лестницы, горок и другого дополнительного оборудования;

Есть и минусы:

необходимость утепления из-за невысокой теплопроводности;
длительный период строительства и сложная технология;
высокая стоимость материала.

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

ёмкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
дрель с насадкой миксер;
кирпич;
цемент;
песок;
щебень;
жидкое мыло или дешёвое средство для мытья посуды в качестве пластификатора; арматура в виде прута и сетки;
штукатурная смесь для отделки;
обмазочный состав для гидроизоляции;
геотекстиль;
мастерок;
шпатель;
уровень;
рулетка;
лопата.

Вот последовательность технологических шагов.

Подготовить площадку для котлована, выкопать яму по разметке с зазором в 1 м со всех сторон для свободного доступа к объекту. Затем нужно создать песчано-гравийную подушку, проложив между слоями геотекстиль, тогда песок не перемешается с гравием и подушка не просядет со временем.
Уложить гидроизоляцию, рекомендуется использовать для этого рулонную мембрану, которую раскатывают полосами с нахлёстом в 20 см и оставляют широкий край подогнутым вверх для лучшей защиты от влаги.
Собрать деревянную опалубку для стяжки и установить подпорки, чтобы доски выдержали давление бетона. Затем следует смонтировать армирующую сетку из стального прута толщиной не менее 1 см. Решётка арматуры должна утопать в толще бетонной стяжки, поэтому ставим пруты на подставки из подручных материалов или на готовые пластиковые фиксаторы.
Собрать арматуру
Бетон для стяжки должен включать в себя водоотталкивающие компоненты для большей прочности, готовый раствор нужно залить быстро, пока он не застыл, лучше делать эту операцию вдвоём. Для равномерного застывания без деформаций поверхность стяжки должна постоянно быть влажной, желательно накрыть бетон полиэтиленовой плёнкой. Время высыхания составляет 2 недели, после чего можно приступать к возведению стен.
Кладку производить красным керамическим кирпичом, который наиболее устойчив к воздействию воды, ширина стен составляет 2 кирпича. Через каждые два ряда нужно проложить армирующую сетку. Для швов использовать раствор с пластификатором или жидким стеклом. С внутренней стороны в швах необходимо оставить щели для лучшего крепления финишной отделки.
Сделать стенки из кирпича
Далее можно наносить на внутренние стенки бассейна штукатурку, которая обязательно должна содержать водоотталкивающие добавки, под отделочный слой нужно проложить сетку-рабицу, а после полного застывания сверху обработать проникающей антибактериальной и водостойкой грунтовочной смесью.
Установить на заданные места скиммеры, фильтры, форсунки и другое оборудование. В качестве финишной отделки используют резиновую краску, керамическую или мозаичную плитку, элементы декора, подключить коммуникации.
Снаружи резервуар необходимо утеплить полистирольными плитами и гидроизолировать обмазочным составом. Затем засыпать котлован и утрамбовать грунт.
Облицевать бассейн и обустроить зону вокруг

Из полипропилена

Этот относительно недавно изобретённый материал обладает свойствами, которые позволяют с успехом применять его в строительстве бассейнов:

легко обрабатывается;
скрепляется сваркой с герметичными сплошными швами;
не требует создания опалубки или каркаса;
безопасен для человека;
имеет гладкую и нескользкую поверхность;
долго держит тепло.

Из минусов можно отметить потемнение поверхности со временем.

Полипропиленовые конструкции легко обрабатывать и монтировать

Сначала нужно приготовить оборудование и комплектующие:

полипропиленовые листы толщиной не менее 8 мм;
экструдер для их сварки;
строительный фен для коррекции швов;
плёнка ПВХ;
лопата;
уровень;
рулетка;
арматура для стяжки;
бетонный раствор;
песок;
щебень;
геотекстиль.

Этапы монтажа:

Правила ухода

Все виды бассейнов нуждаются в систематическом уходе и очистке. Рекомендации помогут содержать водоём в порядке.

Собирать мусор и листву с поверхности можно скиммером или простым сачком с мелкой сеткой, для уборки дна используют донные пылесосы или щётки.
Чтобы реже менять огромный объём воды, можно применять дезинфицирующие средства на основе хлора и активного кислорода, ионизирующие установки.
На зимний период резервуар нужно консервировать.
Защитить поверхность воды от грязи можно, закрыв её специальной плёнкой.
Регулярно проверять целостность и работоспособность фильтрующих элементов, коммуникаций, герметичность отделки.
Можно закрыть водоём крышей из поликарбоната или выстроить вокруг купальни павильон.

Бассейн нужно регулярно чистить

Бассейн ассоциируется у многих людей с роскошью и богатством, но для его создания нужны всего лишь трудолюбие и соблюдение технологии. А при наличии творческой фантазии можно превратить обычный бетонный или кирпичный резервуар в настоящее украшение участка, яркий элемент ландшафта и прекрасное место отдыха.