Выбор стрел для арбалета намного проще, нежели стоящий перед лучником. Хотя общие принципы во многом схожи.

Сначала немного теории, без которой трудно понять, почему одни стрелы стоят впятеро дороже других, и в чем разница между охотничьим их применением и развлекательной стрельбой.

Баллистика арбалетных стрел

Основных факторов, влияющих на баллистику, два – вес и жесткость стрелы (понятно, при условии, что сами стрелы прямые). С первым все ясно, поскольку он отражен в фундаментальной формуле E = mv2/2. То есть от массы снаряда зависят как скорость, так и энергия. Все это существенным образом влияет на траекторию полета, а значит, на точность попадания, расчет поправок прицеливания, дальность стрельбы и т.д. Без разницы – лук это, арбалет или винтовка.

Вот так выглядят реальные скоростные показатели одного арбалета с оригинальными и ГОСТовскими плечами для различных стрел:

Необходимые пояснения к арбалетно-лучным единицам измерения:

1 Lbs (фунт) = 0,45 кг

1 гран (grain) = 0,0648 грамма

1 fps (фут в секунду) = 0,305 м/с

Более подробно вопросы зависимости скоростей стрел от типов плеч и прочих факторов рассмотрены в статье « »

Для единообразной баллистики и, соответственно, высокой кучности все ваши стрелы должны быть одинаковыми. Единообразие поможет также избежать дополнительной пристрелки. При среднем весе стрелы с наконечником порядка 25 граммов (390 grain) речь идет о десятых долях грамма. Почти любые бытовые электронные весы легко справятся с такой точностью измерения.

Намного сложнее с жесткостью. Стрела – не пуля, в полете она извивается, как змея. Это явление называется «лучный парадокс» и его часто обыгрывают в корейских и китайских исторических боевиках, когда на экране в замедленной съемке стрелы умудряются хитро обогнуть «своего» и поразить недруга. Подробно на нем мы остановимся в статье про лучные стрелы, поскольку без подгонки жесткости («спайна») под конкретный лук там обойтись трудно. «Спайн» — величина прогиба стрелы в долях дюйма. Например, при спайне равном 400 величина составляет 0,400 дюйма (2,54 см).

Если вкратце, то выглядит методика замера «спайна» так:

Груз должен быть определенного веса (880 г), стрела длиною в 29 дюймов и т.д. Чем меньше «спайн» — величина прогиба стрелы, — тем она жестче. Учитываются еще и длина стрелы, вес наконечника и хвостовика, сила лука, да много чего.

Для арбалета этот фактор не столь существенен. Дело в том, что арбалетная стрела намного короче лучной и в любом случае, даже при сравнительно тонких стенках «трубки», будет жестче (лучники для повышения жесткости обрезают трубки). К тому же, в отличие от любого лука, движется она по желобу направляющей. И тем не менее, полностью сбрасывать со счетов «спайн» нельзя. Проще говоря, чем мощнее арбалет, тем жестче должны быть стрелы. И чем крупнее зверь, на которого вы собираетесь охотиться, тоже. Как, кстати, и общая масса стрелы с боевым наконечником, пусть даже скорость немного уменьшится.

Нас интересует исключительно единообразие по жесткости. Самый простой и единственный способ – приобрести стрелы известных производителей и ничем больше не заморачиваться. Тем более, что для них «фирмачи» всегда указывают и массу, и «спайн». Корректно измерить спайн короткой арбалетной стрелы в бытовых условиях очень сложно, можно погнуть ее или сломать.

Что касается материала. Это фибергласс, алюминий и карбон. Первый рассматривать не будем вовсе – ну его к чёрту. В случае выбора дорогих фирменных стрел особой разницы — алюминиевые они или карбоновые — нет. Среди дешевых изделий из Юго-Восточной Азии лучше выбирать углерод. Не специалист в Технологии конструкционных материалов, но думаю, что карбон в производстве более технологичен и позволяет при меньших затратах добиваться лучших характеристик.

А вообще не мешало бы завести специальный . Стоит он примерно как одна хорошая охотничья стрела в сборе.

Наконец, переходим к собственно стрелам. Начнем с развлекательно-отдыхательного сегмента.

Бюджетные арбалетные стрелы

Как правило, они идут в комплекте с арбалетами. С совсем дешевыми моделями – пара алюминиевых 14-16-дюймовых, вроде «AL 2219».

Для арбалетов классом повыше или в комплектации PKG набор будет малость побогаче: уже четыре «люминьки», а то и карбоновые снаряды на 20 дюймов. Последние, действительно, по баллистике намного лучше.

Хватает их ненадолго. Арбалетная стрельба весьма специфична, и промахи поначалу гарантированы. В результате стрелы теряют оперенье, гнут наконечники, да и сами бьются как миленькие. То же происходит и при стрельбе не по , а в деревья, стены сараев и т.п. Следует помнить, что выпущенная даже из бюджетных «блочников», вроде МК-250, или рекурсивного «Мангуста» стрела в состоянии пробить навылет стальной лист со всеми вытекающими.

Поэтому лучшим вариантом будет приобретение еще хотя бы десятка снарядов про запас. «AL 2219» иногда можно купить достаточно свободно, даже в специализированных секциях «Спорттоваров». Более серьезные алюминиевые и тем более карбоновые стрелы придется поискать, например, в охотничьих магазинах. У нас они чаще всего идут либо под маркой «Интерлопер», либо вообще что-нибудь вроде «Стрела карбон 20 дюймов». Лучше всего брать через Интернет с доставкой. Здесь их можно выбрать даже по брендам, учитывая наполненность кошелька.

К счастью, в отличие от арбалетов, которые требуют российской сертификации, для аксессуаров она не предусмотрена. Более того, стрелы и жуткого вида охотничьи наконечники «бродхэды», пока вы их не соединили в единое целое, по отдельности оружием не являются и никаких ограничений по реализации и пересылке не имеют (см. фрагмент).

Скажу честно, бюджетные стрелы и другие подобные аксессуары для околоспортивных пострелушек и отдыха брал на таком популярном ресурсе как «Алиэкспресс» (на фото внизу). У меня, особенно в сезон, их расход становится просто неподъемным – уж больно много желающих приобщиться… Там они обходились изрядно дешевле аналогов, продающихся в отечественных магазинах. Ну, это вы можете легко проверить сами, пробежавшись по охотмагам вашего города и погуляв по Сети.

Увы, теперь эта возможность утрачена…

ВНИМАНИЕ! В 2016 году Российская Таможня запретила пересылку луков, арбалетов и ВСЕХ компонентов к ним для физических лиц. Поэтому вся информация, связанная с их покупкой на ЗАРУБЕЖНЫХ глобальных ресурсах, исключительно для ознакомления!

Вот и пришлось волей-неволей возвращаться на отечественные коммерческие интернет-ресурсы. Цены, конечно, не китайские, но в целом приемлемые. Особенно на стрелы бюджетного сегмента.

Если вы собираетесь их использовать для более-менее целевой стрельбы, проделайте следующие манипуляции:

1. Прокатайте все стрелы (оставив оперенье висеть в воздухе) по столешнице или куску стекла, чтобы отобрать наиболее прямые. Карбоновые, в отличие от дешевых алюминиевых, напомню, отличаются лучшей геометрией изначально.
2. Взвесьте отдельно стрелы и наконечники и отберите максимально совпадающие по массе.
3. Проверьте соосность наконечника и стрелы – очень редко, но резьба может оказаться кривоватой. Как и оперенье.
4. Выбракованные экземпляры, если таковые найдутся, оставьте для друзей и знакомых, которым на веселых дружеских пострелушках все эти ваши «снайперские» смещения СТП будут как-то до фонаря.

Однако лучшим вариантом было бы приобретение . Стоит он примерно как одна хорошая охотничья стрела в сборе.

Покупать дешевые охотничьи наконечники и тем более идти с ними на зверя не советую. Разве что совсем уж в крайнем случае, о чем читайте в следующей главе. Зато рекомендую ознакомиться с некоторыми материалами раздела « ». Там, действительно, не все так просто.

Стрелы для охоты

Опять же, предлагаю сначала просмотреть статью « ». И прикинуть размеры финансовых затрат, исходя из того, что только одна охотничья стрела в сборе с наконечником обойдется тысяч в пять-шесть.

Если речь идет о зверовой охоте, то у начинающего арбалетчика есть два варианта.

Первый: особо не мудрствуя, приобрести любые стрелы заокеанских компаний « Carbon Express» или « Easton» 20 или 22 дюйма со спайном не выше 400, весом порядка 350 гран/22-25 граммов без наконечника.

Учтите, что в ряде случаев стрелу придется собирать собственноручно. То есть приобретать отдельно саму трубку, хвостовик, втулку-инсерт и брать в руки тюбик с клеем. Затем подобрать к ним наконечники от одной из ведущих фирм 100-150 гран (7-10 граммов). Чтобы не было иллюзий, докладываю, что один такой стоит 4-5 тысяч рублей.

Но про их выбор уже совсем отдельный разговор (см. « «), все будет зависеть от вида, возраста и размера предполагаемой добычи, дистанций и условий стрельбы, а также характеристик арбалета.

Второй вариант, суконно-посконный, крайне нежелательный, зато куда более дешевый. Покупаем бюджетные карбоновые стрелы 20-22” и проделываем все манипуляции, изложенные в предыдущей главе, отобрав пяток наиболее достойных экземпляров. Но основная экономия будет на другом. По методике поиска стрел из той же главы ищем и находим наконечники-бродхэды или механические «раскрывашки» не столь именитых производителей (на фото). Вот они-то будут в разы дешевле элитных заокеанских.

Аккуратнейшим образом – в специальный мишенный щит! – . Отбираем те, что покажут лучшую кучность, и успокаиваемся, поскольку все равно больше ничего изменить не сможем. Лезвия у совсем дешевых наконечников, откровенно говоря, одноразовые, но зачастую сменные. То есть на несколько выходов вашего запаса должно хватить. Особенно если не будет попаданий в кость, например, в лопатку зверя или на охоте по перу (« «) .

В принципе, ничто не мешает, «задавив жабу» и, немного подняв планку, закупить «бродхэды» про запас или брать образцы посерьезнее. Благо выбор охотничьих наконечников, в частности механических «раскрывашек», в Интернет-магазинах весьма солидный. Встречаются довольно интересные модели, пусть и подороже основной массы. Зато иной раз наталкиваешься на просто удивительные цены, особенно после их пересчета в валюту — что-то даже не в долларах, а в центах.

Перед покупкой советую познакомиться с некоторыми нюансами, связанными с использованием такого рода компонентов, в статье « «.

Необходимое пояснение. В статьях, да и на практике, я всегда стараюсь для развлекательного применения подобрать наиболее бюджетный вариант, оптимальный по критерию «цена/качество». Для серьезных целей и задач, напротив, рекомендую использовать исключительно высококачественные аксессуары и боеприпасы, например, пневматические пули германского и чешского производства. Но в случае с дешевыми стрелами и наконечниками пришлось сделать исключение. В статье « » представлены несколько способов изготовления стрел и наконечников из подручных материалов в «полевых» условиях. Так вот, как бы мы ни изощрялись, самопальные боеприпасы по характеристикам будут наголову ниже самых непритязательных заводских аналогов из Юго-Восточной Азии.

На сем пока завершим повествование. Появятся вопросы или новая информация – буду его дополнять.

Все что вы хотели бы узнать о стрелах для традиционной стрельбы из лука и боялись спросить.
Или краткое пособие по стрелам, для чайников.

Стрела состоит из древка, пятки оперения и наконечника:

Древко (shaft).


У древков есть пять основных характеристик, это материал, длина, диаметр, вес и спайн. Последние 2 параметра зависят от первых трех.
Материал:
В традиционной стрельбе обычно используют дерево и бамбук. Карбон и алюминий мы упоминать не будем ибо это ересь. :)
Бамбук пока то же оставим в стороне, это отдельная песня.
Итак, осталось дерево. Это может быть кедр, сосна, ель, тополь берёза итд.
Самый распространенный сорт дерева для древков, по крайней мере у нас, это наверное Кипарисовик Лавсона более известный под именем - "Port Orford cedar ". Легкий, достаточно прочный и прямослойный, а когда ломается очень приятно пахнет. :)
С точки зрения прочности неплохо зарекомендовал себя тополь.
Длина:
Хотя в теории стрела и должна подгоняться по длине под каждого лучника так чтобы стрелок натягивал ее всегда до наконечника, я бы рекомендовал не обрезать древко, и использовать его максимальную длину. Тут главное чтобы просто в каждой серии стрельбы все ваши стрелы были одинаковыми, не так страшно, если при натягивании лука у вас останется еще пару дюймов стрелы. Дело в том, что стрелы при попадании в твердые предметы чаще всего ломаются у самого наконечника. А в начале, вы часто будете промахиваться мимо мишени. Таким образом если стрела будет длиннее вашей растяжки то при поломке останется просто заточить конец и пересадить на него старый наконечник, вместо того чтобы выбросить всю стрелу.
Чаще всего длина новых древков по умолчанию 32-33 дюйма, но будьте внимательны, иногда длина может быть и короче.
Диаметр:
В традиционной стрельбе чаще всего используют два диаметра, это 5/16 и 11/32.
5/16 стрелы естественно более легкие и гибкие подходят для луков где-то до 40 фунтов натяжения.
Хорош данный диаметр еще и тем что соответствует примерно 8мм, то есть купив буковый дюбель 8мм вы вполне можете насадить на него наконечники и пятки под 5/16.
11/13 более толстый диаметр, а значит, древки такого диаметра будут тяжелее менее гибкими и главное более прочными.
Вес:
Тут все просто, чем легче стрела, тем дальше полетит. (Хотя если вы знаете физику данное утверждение становиться уже не столь тривиальным...)
Естественно вес зависит от плотности древесины древка.
Конечно же, поскольку лучники не нормальные люди вес они измеряют не в граммах, а в гранах.
Спайн (spine):
Гибкость древка. См. "Парадокс лучника".
Значение спайна обратно пропорционально расстоянию, на которое отклоняется груз в 2 фунта, если его подвесить по центру древка закрепленного на 2 опорах разнесенных между собой на 26 дюймов.
Хоть в теории ваши стрелы и должны быть идеально подогнаны к вашему луку по спайну, для начала это не так важно*, главное чтобы просто спайн был одинаковым. Надо помнить, что чем стрела мягче, тем спайн меньше и соответственно будет лететь правее, если до выстрела она лежала слева от лука. И наоборот, чем стрела жестче, тем значение спайна будет больше, и соответственно она полетит левее, если лежала слева от лука.

*Для интересующихся немного более развернуто расскажу про спайн:
Спайн стрелы сложный параметр зависящий от многих факторов. Конечно надо различать гибкость древка, и окончательную гибкость стрелы.
Верне статический и динамический сапйн. Статический спайн это просто способность дерева изгибаться. Динамический спайн это поведение вашей стрелы при выстреле.
Окончательный динамический спайн стрелы зависит конечно от статического спайна древка, но и от длины вашей стрелы, чем стрела короче тем ее гибкость меньше, и спайн соответственно больше. Но и это еще не все. Вес наконечника и площадь оперения то же будут влиять на динамический спайн. Чем наконечник тяжелее, а оперение больше по площади тем динамический спайн будет меньше, и стрела соответственно больше будет изгибаться при выстреле.
И конечно же, окончательный спайн вашей стрелы будет отличаться от того, что был указан на древке при покупке.

Дело в ном, что стрела не летит прямо, она изгибается в полете. Чаще стрела не лежит в плоскости движения плечей лука. То есть стрела находиться слегка левее лука, если вы правша и стреляете средиземноморской (европейской) техникой. Значит если бы стрела была идеально жесткая, то она полетела бы влево от плоскости движения лука. Но на деле стрела так не делает, а иногда, да же наоборот, летит правее. Это и есть «Парадокс лучника». Дело в том что гибкая стрела при выстреле изгибается, от того что ее пятка уже начала движение, а наконечник еще никуда не торопиться, и как бы огибает рукоять лука.
Дальше стрела будет колебаться в полете с последующим затуханием колебаний (она же не идеальная пружина).
По этому, если вы хотите чтобы ваши стрелы всегда попадали туда, куда вы целитесь вам надо подобрать соответствующий спайн.
Осторожно, если ваш лук особо быстрый, а стрела сильно мягкая, то при выстреле стрела может и не выдержать изгиба, и буквально взорваться в воздухе. Еще один подвох - если выстрелить из быстрого лука в мишень с близкого расстояния, скажем в 5 метров, то стрела, колебания которой не успеют затухнуть, может сломаться при попадании в мишень.
Естественно если вы начинающий стрелок это не должно вас заботить, вам и так нечего брать в руки лук мощнее 40 фунтов.

Пятка стрелы (nock)

Пятка, или нок, это та часть стрелы, которая фиксируется на тетиве. В самом простом случае это просто пропил в древке стрелы, такая стрела называется "self nocked ", и у нее есть несколько недостатков. Во первых, сделать аккуратные пропилы в дюжине стрел берет существенное время, во вторых трудно сделать все эти пропилы одинаковыми, в третьих такие пропилы не прочные и мощный лук может расщепить их.
По этому, многие современные традиционщики используют пластиковые ноки.
Надо заточить древко специальной точилкой**, капнуть в нок пару капель супер-клея и насадить его на острие древка. Важно сделать это так, чтобы "пропил" нока был перпендикулярен слоям дерева в древке.
Из всех ноков нами опробованных лучше всего себя зарекомендовали ноки - "" . Они оказались самыми прочными и менее уязвимыми к расщеплению другой стрелой, и у них есть удобное ребро, позволяющее наложить стрелу на тетиву на ощупь, правда оно же мешает при восточной стрельбе.
Обратите внимание, что диаметр нока должен соответствовать диаметру древка, в нашем случае это 5/16 или 11/32.

Наконечник (point).

Наконечник для деревянных стрел насаживается так же как и нок, только с другой стороны стрелы. :)
Древко затачивается второй частью точилки** для стрел, после чего можно приклеить наконечник, только сажать его лучше не на супер-клей, а на термоклей. Тогда в случае поломки стрелы останется только нагреть наконечник над свечкой, и легко сняв, его использовать повторно.
Для того чтобы наклеить наконечник возьмите его плоскогубцами, нагрейте на огне, после чего "зачерпните" им немного темоклея от термоклеевой палочки, после чего продолжайте нагревать наконечник над огнем. Когда клей расплавиться насадите его на стрелу после чего уприте его в твердую поверхность, так чтобы он не слез до тех пор пока клей не остыл. Уаля.
Немного о видах наконечников и их характеристиках.
Форма:
Самые распространенные наконечники для традиции это "пулевые" (bullet points ), "полевые" (field points ) или просто "филды" и так называемые "модкины" (modkin point ).
Из них "филды" самые функциональные. Их конструкция уменьшает "бронебойность" стрелы, тем самым вам будет легче доставать ее из мишени.
Модкины, получили свое имя за то что похожи на бронебойные исторические "бодкины", но в отличие от последних не имеют граней. Они менее функциональны чем "филды", но по моему личному мнению красивей.
Наконечники, кроме формы характеризуются, конечно же, диаметром и весом.
Диаметр:
Такой же, как и у древка, в нашем случае 5/16 или 11/32.
Лишний раз не помешает упомянуть, что наконечники 5/16 прекрасно налезают на 8мм дюбели.
Вес:
Типичный вес - 70, 100, 125 гран.
Да, чаще всего наконечники, конечно же, железные, встречаются и латунные, но от них мало пользы. Латунь мягче и дороже стали.

** Важное замечание по точилкам (). Оказывается не все точилки одинаковые, и существует как минимум 2 стандарта заточки древков под наконечники. (разницы в заточки под ноки обнаружено нами не было.)
Различаются точилки JVD и Bearpaw . Причем что интересно, что наконечники под JVD вполне можно насадить на древко заточенное точилкой Bearpaw, но не наоборот. Так что покупать точилку лучше Bearpaw.

Оперение (Fletching)


Оперение, вы не поверите, делается из перьев! В принципе подойдут маховые перья крупных птиц, вроде гуся лебедя или индейки. К счастью производители товаров для традиционной стрельбы сделали за нас большую часть работы. Перо за вас уже разрезали пополам, обрезали края под нужную форму и отшлифовали основание, осталось только приклеить его. Но перед этим, разберем, чем разные перья друг от друга отличаются.
Птица:
99% всех перьев на рынке это индейка. Перья эти очень толстые и жесткие, что дает им большую износостойкость. Покрашены в любые цвета на любой вкус.
Ориентация:
Внимание! Перья бывают «правые» и «Левые»! С правого и левого крыла соответственно. В принципе разницы между ними практически нет, но важно чтобы на всех ваших стрелах были перья только с правого или левого крыла. Смешивать их нельзя.
***Тут для особо любознательных надо уточнить, конечно же разница есть. Дело в том, что перо птицы не плоское, а имеет легкий загиб, как крыло самолета. Собственно это крыло и есть. И от направления этого загиба будет зависеть, в какую сторону будет вращаться ваша стрела при полете и будет немного влиять в какую сторону ваши стрелы будет сносить.
Длина:
Длиной перья бывают от 2 до 5.5 дюймов. Кроме того есть оперение полной длины, ну и конечно можно купить цельное не обработанное перо.
От дины сильно зависит цена, чем длиннее, тем дороже. В принципе если вам важнее цена, нежели эстетика, то трехдюймовое оперение прекрасно справляется со своими обязанностями, да и сопротивление воздуха будет меньше.
Форма:
Самые распространенные формы это "parabolic " и "shield ". Еще встречается "banana ".
Форма это вопрос вкуса, а вот Особые гурманы могут купить необрезанные перья полной длинны и обрезать их на свой страх и риск.
Приклеиваются перья по три на древко посредством такого инструмента как пероклейка (f letching tool ), который можно купить, или сделать самому.
Действует она крайне просто. Устанавливаете стрелу в пероклейку (нок уже должен быть приклеен). Зажимаете перо в прищепку, предварительно выставив его так, чтобы расстояние от нока было определённым, намазываете основание пера клеем (Все тот же суперклей), и присоединяете прищепку к древку.
Поворачиваете древко на 120 градусов, повторяете операцию.
Правда одно замечание, перед этим переклейку необходимо настроит. Надо с помощью 2 винтиков выставить ту ее часть, к которой крепится прищепка так, чтобы перо приклеивалось точно посередине древка. Обратите внимание, что перо можно выставить и наискосок. Это даст небольшой «винт» перу, что в теории немного может добавить к точности, но конечно же повлияет и на аэродинамику стрелы. Конечно же «винт» должен быть в ту же сторону что и естественный загиб пера.
Если вы начинающий лучник, с этим лучше не связываться, клейте перо ровно.

Не забудьте в конце обмотать переднею часть оперение ниткой, и проклеить (столярный клей подойдет), тогда перья не будут впиваться вам в руку острым концом при выстреле.
Более простой и дружественный к трению и аэродинамики способ обезопасить вашу руку от острых перьев, это капнуть щедрую капельку суперклея на кончик пера. Клей засохнет сгладит наплыв.

Итак, на поведение вашей стрелы в полете влияет куча факторов, кроме кривизны ваших рук. Но поначалу не стоит слишком о них задумываться, главное помнить, все ваши стрелы должны быть ОДИНАКОВЫМИ! По всем возможным параметрам.
Если вы начинающий стрелок, и ваш лук натяжением меньше 40 фунтов, a если вы начинающий стрелок вам не стоит стрелять из лука мощнее 40 фунтов, я бы порекомендовал вам остановиться на стрелах диаметра 5/16, таким образом, вам не обязательно заказывать дорогие древки из за границы и вы можете купить местные дюбели 8мм. Они конечно все жутко кривые и не отсортированы по весу и спайну но они дешевы, и их не жалко ломать, а первую свою дюжину стрел вы наломаете примерно за 12 тренировок, если над вами нет злого тренера, заставляющего вас лупить в мишень с пяти метров, пока не поставите технику.
Ноки и перья спокойно заказываются на ebay , наконечники то же можно заказать, но у них дорогая пересылка из-за веса. Так что их и древки лучше заказывать через поставщиков официальных израильских клубов. Древки, еще и по тому что их с большей вероятностью могут задержать на таможне.
Здесь надо отметить, что по израильскому законодательству лук является опасной игрушкой соответственно все что связанно со стрельбой из лука запрещено ввозить в Израиль без соответствующего разрешения.
На деле если вы закажете собственно лук или стрелы их, скорее всего, задержит таможня, но мелкие детали вроде перьев или ноков вполне проходят. Древки могут пройти или нет. Тут все дело в том насколько привлечет к себе внимание упаковка. Поэтому Крупные и тяжелые вещи лучше заказывать у официальных поставщиков либо привозить самим из заграничных поездок, здесь к вам навряд-ли придерутся, если вы не везете оптовую партию.

З.Ы. Всем советам в этом тексте вы можете следовать на свой страх и риск, основываясь на собственном здравом смысле. Автор ни за какие последствия ответственности не несёт.

З.Ы.Ы Отдельное спасибо комраду Каймору (

Всего 20-25 лет назад вопрос выбора стрел отпадал автоматически - стреляли тем, что было. Сегодня ситуация в корне изменилась, и на отечественный рынок поступил большой ассортимент стрел разных размеров, веса и материалов. Какие подходят вам? Об этом читайте в нашей статье.

Выбор материала стрел - первое, с чем вы столкнетесь при их покупке. Наиболее популярными являются изделия из алюминиевых или карбоновых трубок, а также из деревянных древков. Расскажем о плюсах и минусах каждого варианта:

Алюминиевые.

Алюминиевые стрелы - оптимальный вариант по соотношению цены и качества. Они доступны большинству лучников и применяются для стрельбы по мишеням, охоты и развлечений. Главный недостаток алюминия - недостаточная жесткость, поэтому рано или поздно изделие погнется. Его можно восстановить, но далеко не у всех владельцев хватает терпения.

Карбоновые.

Стрелы из карбона - самые дорогие, но зато они имеют первоклассные технические характеристики. Они практически не гнутся и не ломаются даже в условиях интенсивной эксплуатации. Недостатком материала является небольшой вес. Но можно увеличить вес стрелы, установив на нее, например, более тяжелый по весу наконечник.

Деревянные.

Самые дешевые, но и самые требовательные в эксплуатации. Будущая стрела из дерева должна быть аккуратно заточена со всех сторон под наконечник и хвостовик, а также обработана защитой от намокания. Также деревянные изделия часто ломаются и применяются в основном для развлечений или настоящими фанатами аутентичной стрельбы.

Длина и вес стрелы

Следующий важный шаг - выбор размера метательного снаряда. Использование слишком коротких стрел чревато получением травмы, а при стрельбе длинными стрелами заметно падает точность.

Для определения нужного размера стрел нужно узнать длину растяжки стрелка. Для этого возьмите лук, встаньте в стрелковую позицию и натяните тетиву. Сделайте это до максимального, но комфортного состояния (без чрезмерных усилий), после чего плавно верните ее в начальное состояние. Необходимая длина составляет вашу силу натяжения + 3-4 см, чтобы стрела не соскальзывала при перетяжке. Если вы - начинающий лучник, добавьте 4-5 см, так как ваша сила натяжения, скорее всего, увеличится при улучшении навыков стрельбы.

Масса снаряда должна соответствовать вашему луку. Вес стрелы рассчитывается в гранах (1 гран = 0,0648 г) и обычно прописывается в инструкции производителя. Как правило, в ней указан минимальный вес стрелы на каждый килограмм натяжения: обычно это 13–17 гран (примерно 0,8–1,1 г/кг). Иными словами, при силе лука 22,5 кг и рекомендации в 13 гран вам потребуется стрела весом не менее 292,5 гран (около 19 г).
Требования к комплекту стрел

Как правило, снаряды покупаются по несколько штук или в готовом комплекте. Все стрелы в нем должны соответствовать следующим требованиям:

Иметь одинаковый вес, длину и толщину;
иметь идентичное оперение;
обладать одинаковым прогибом под нагрузкой (жесткостью);
иметь одно и то же расстояние между серединой и центром тяжести.

При покупке хорошего комплекта вы быстро приспособитесь к стрелам и добьетесь максимального результата.

Преображенский: И — боже вас сохрани —
не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте.
Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике.
И что же вы думаете?
Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно.

Тонкая настройка блочного лука и арбалета: Выбор стрел по жесткости для охотничьего лука и арбалета

Почему не существует мягких и жестких стрел, и почему идеальный Бумажный Тест может оказаться дважды ошибочным

Андрей Шалыгин: Это далеко не первый материал с видеообучением выбору стрел для охотничьих луков , поэтому, если Вы впервые коснулись данного вопроса, а также, если вы не собираетесь стрелять далеко и точно, при этом пользуетесь луком и арбалетом для развлечения, то с общим обзором стрел для луков можно ознакомиться в одном из предыдущих видеоуроков, например, здесь: Выбор стрел для охотничьего лука - Стрелы EASTON ARCHERY. . Ссылки на >>>

Если Вам нужен . Как выбрать стрелы для охотничьего блочного лука, выбор стрел для охоты с луком. Краткий обзор основных моментов необходимых для учета при выборе стрел - сравнение карбоновых, карбон-алюминиевых и алюминиевых стрел, а также рекомендации по их выбору.

Выбор стрел для охотничьего арбалета - как выбирать стрелы для арбалетов по длине, калибру, весу, жесткости, материалу, оперению, наконечнику и так далее. Общее знакомство с арбалетными стрелами для охоты.

Более подробно с текстовым пояснением вы можете прочитать об этом в специализированных статьях:
Для тех же продвинутых лучников и арбалетчиков, которые уже прекрасно знакомы с общими понятиями и более всего обеспокоены не умением применять таблицы-рекомендации, которые идут в брошюрах от фирм-производителей, и даже не умением пользоваться специальными компьютерными программами, как например Калькулятор стрел Easton , а тонкой настройкой лука и арбалета, путем индивидуального подбора параметров боеприпаса, - снят и написан материал ниже.

И касается он вовсе не формального пояснения сути популярного в арчери Бумажного Теста , а тем глупостям, в которые впадают якобы арчери якобы инструкторы, которые во всем арчери понимают ровно столько, сколько прочитали в Интернет в переводных статейках, изобилующих бредом, ошибками, устаревшими данными и глупостями перевода. Помноженные на слабые профессиональные навыки тех, кто их изначально написал и очень неумело потом перевел.

Стрелы для Охотничьих Луков и Арбалетов

К сожалению, если вы обратитесь в каком-то арчери-форуме или в какой-то арчери-группе, а то не приведи Господи в каком-то магазине к "специалистам", то вам там непременно в качестве панацеи насоветуют провести Бумажный Тест, а потом на нем как на кофейной гуще будут строит, опять таки по интернет-статейкам ковырнадцатого года без автора, такие выводы, - что вы, самое малое, стрел нагубите сотню, лук запорете, а то себе еще и обломки от мягких стрел в запястье понавгоняете, а то и другим прилетит...

Поэтому мы тут за небольшое время с Вами разберемся кто есть Ху, и почему ни в коем случае нельзя советоваться в Интернете и со всякими тренерами школьных секций - у Вас у самого должно хватить мозгов разобраться в тонкостях бумажного теста и в динамике влияния разных параметров на работу лука. И как только это произойдет - Вам вообще никакой инструктор будет не нужен, а на тех инструкторов, которых Вы знали, Вы уже будете смотреть по-другому.

Основные погрешности в точности стрельбы, откуда они берутся, что влияет на точность стрельбы в стационарной системе лук-стрела и почему не бывает мягких и жестких стрел

Без сомнения Вы уже слышали что бываю жесткие и мягкие стрелы. Забудьте. Не бывает жестких и мягких стрел, как и нормальных, - тот кто говорит что-то другое - вообще ничего в лучном деле не понимает.

Не бывает жестких и мягких стрел - это миф. Мягкая для блочного лука стрела может быть жесткой для рекурсивного, а одна и таже стрела для одного лука при разных условиях может стать из жесткой мягкой для этого же лука (длина стрелы, длина растяжки, вес наконечника, вкрученность плеч лука, установка полки спереди или сзади рукояти... все это влияет на понятие спайна, то есть жесткости стрелы, так как жесткость стрелы - вовсе не есть циферка на трубочке, а характеристика всей системы, в которую входит и броадхед и лук и человек) .

НАПРИМЕР: Если стрела была жесткая для растяжки 28, но вы взяли на новых стрелах ее длину не обрезав, так как перестали пользоваться Т-образным релизом, а взяли запястный, или просто теперь держите лук верхним хватом, то на длине в 31 и с тяжелым броадхедом, да на полностью вкрученных плечах таже стрела для вас и лука может запросто стать не просто нормальной, она наверняка станет слишком мягкой и будет просаживаться про старте вниз и в лук, уходя при стрельбе влево. Вы не меняли лук, не двигали полку по горизонтали, а стрелы станут уходить влево.

Но может случиться и повсеместный парадокс, например, для рекурсивного лука - Вопрос: как так я точно по прицелу стреляю на 20 и 60 метров, а на 40 у меня стрелы уходят влево - разве такое может быть? Ответ: Может. Потому что Вы стреляете нормальной стрелой, которая и должна в средине траектории уходить влево.

Все стрелы летят кривов горизонтальной плоскости, а вовсе не по прямой, и всегда по разной траектории, которую определяет масса параметров. Поэтому многим не удается настроить прицел один раз на все дистанции. Вот об этом мы и поговорим ниже.

Для начала следует понять, что текст статьи не дублирует видео, поэтому смотрите внимательно все 3 части.

На полет стрелы влияют как ошибки вытекающие из конструкции самой стрелы, так и ошибки настройки лука во всех главных его частях.

Основные ошибки влияющие на полет стрелы

Жесткость стрел для луков и арбалетов
Что мешает и помогает точности стрельбы - Часть 1

Сколько частей у стрелы, столько и видов ошибок влияет на ее полет:

Броадхед - имеет вес и парусность. Аэродинамика несимметрии уводит стрелу в бок и закручивает ее. Если раскрывающийся наконечник на больших скоростях (выше 330 fps как правило) приводит к раскрыванию большинства складывающихся с лезвиями закрепленными резинками, колечками и пружинками, то вы уже ничем это не исправите, хотя лук пристрелян правильно. Тяжелый наконечник обмягчает всю систему вне зависимости от того правильно подобрана стрела или нет.

Задний нок может быть слишком слабым для мягких и длинных стрел, которые имеют большие поперечные изгибающие моменты, и попросту ломаться и вылетать в неправильно подобранных стрелах и при плотном контакте в гнезде (D-петле), поэтому рекомендуется при потере и изломе ноков проверить соответствие жесткости стрелы луку, а также поставить металлический Д-нок, гарантирующий стандартное усилие фиксации стрелы в гнезде и отсутствие дергания за нок при сходе с тетивы.

Оперение стрелы - на солнце, температуре, со временем, теряет параллельность и, особенно в ворсистых полках, тормозится одним пером и вообще теряет устойчивую аэродинамику, начинает летать каждый раз куда ее вынесет в зависимости от фактора вращения. Короткое оперение предпочтительнее и меньше сносится боковым ветром, но хорошее длинное оперение позволяет стрелять с планированием и дальше. Закрученное оперение Вам едва-ли поможет в чем-то, но существенно затруднит жизнь во многом (ни ворсистую полку не пройдет, ни бумажный тест правильно не даст сделать, ни даст выбрать угол вхождения стрелы между ребер...).

Трубка (тело) стрелы - у нее масса характеристик, из которых для нас сегодня наиболее важным будет SPINE, то есть жесткость. Кроме того, разумеется, стрелы балансирующиеся на нос в полете себя будут вести более стабильно. Стрела при старте, как правило, выгибается внутрь лука и вниз (в соответствии с законом реакции опоры, поэтому Вы сами должны понимать куда она будет гнуться в зависимости от того какой у Вас лук, в том числе правый или левый, с фиксированной полкой или раскрывающейся, точно ли в центре поставлен нок и пр.)

У лука на точность полета стрелы в основном будут влиять:

Расположение в одной плоскости блоков, тетивы, стрелы (проверяется лазером при настройке) и перпендикулярность ее на взведенной полке исходному положению тетивы (проверяется линейкой).

Соответственно ошибки могут внести - несинхронизированные блоки, неточное расположение нока по центру тетивы, неточное расположение полки как по вертикали, так и по горизонтали, колебания тетивы в процессе срабатывания, и полки, если она ворсистая и упаси Бог - фиксированная.

Выявить все эти нюансы и определить правильно ли все настроено и подобрано помогает простейший Бумажный Тест, о котором мы и поговорим.

Бумажный Тест - Мифы и Реальность - как правильно самому провести Бумажный Тест Лука

Бумажный Тест Часть 1 - Как правильно настроить лук и самому провести бумажный тест. Главное - не читать "лучных" наставлений и форумов - и все будет правильно. "Идеальный результат" теста может говорить о наличии сразу как минимум 2-х грубых ошибок, а "неправильный" как раз о точно настроенном луке. Поэтому НИКОГДА не показывайте никому одно попадание и по нему не спрашивайте совета. Тот, же кто дает советы по одному тесту - просто маргинал. Даже если Вы дадите "спецу" серию попаданий, а он не уточнит на каком расстоянии была закреплена бумага - он вообще не в состоянии понять что же происходит.

Легенды и мифы рассказываемые на арчери-форумах о бумажном тесте как правило вводят большинство лучников в заблуждение. Потому что, пользуясь перекопированным иностранным переводным бредом большинство лучников пытается скомпенсировать одни ошибки другими. При этом за ошибки принимая неправильно подобранные по жесткости стрелы.

Бумажный тест мало провести, главное понять что же на самом деле он показывает. И здесь очень важно понимать, что его результаты будут разными в зависимости даже от расстояния бумаги от стрелка. Так как стрела, вылетая и колеблясь, доходя до бумаги, может оказаться в нулевом узле колебаний, а может и в противофазе. Тест будет идеален, а лук полностью расстроен, при этом и стрелы будут подобраны не соответствующие.

Вовсе не факт, что на расстоянии в 2-3 метра результаты Бумажного теста возможно интерпретировать точно по тем же правилам, что и на расстоянии в длину стрелы , на котором он и должен проводиться. Скорее всего все будет как раз наоборот (в зависимости от скоростей лука, фунтажа и длины стрелы). Поэтому я и объясняю ТЕНДЕНЦИИ поведения стрел, которые Вам все и расскажут.

Для примера мы возьмем два лука, у которых ошибки в бумажном тесте как раз и относятся к разным группам - к ошибкам в выборе стрел и к ошибкам в настройке механики лука.

Настройка лука и подбор стрел Часть 2 - Бумажный тест при настройке лука - Часть 1

Как самому подготовить и провести Бумажный Тест - показано на Видео. Отклонение отметки пробоя в бумаге хвоста стрелы от ее наконечника теоретически объясняет куда стрела неправильно выгибается, так как лететь она должна прямо и ровно. Именно поэтому вообще не ясно, а может это было просто нулевое или уже другое крайнее положение и за бумагой стрела еще выгнулась, но уже в другую сторону.

Предполагается что на расстоянии в 2-3 метра стрела уже должна стабилизироваться и перестать совершать основные колебания, - именно поэтому во многих пособиях бытует такое расстояние. Да, это так, но само отклонение нужно смотреть гораздо ближе, так как на 2-3 метрах будет скорее всего ноль даже у неправильно подобранной стрелы.

Как правило, в трактовке бумажного теста Вы встретите вот такие пояснения, которые даже дилетантскими назвать сложно. Общий посыл таких "инструкций" означает, что у Вас либо Д-нок выше или ниже стоит если у вас носик стрелы отклоняется ниже или выше соответственно. Либо полка у Вас стоит неправильно по горизонтали, если у Вас стрела гуляет носиком влево-вправо. Носик справа - двигайте полку вправо, носик слева - двигайте полку влево. И ВСЕ, больше никаких пояснений, кроме того, что если отклонение по диагонали, значит у Вас и полка и нок стоят неправильно.

На самом деле это совершенно не так, и как правило, и полка и нок у Вас как раз-то будут стоять правильно, а вот стрела будет подобрана совершенно не та, что нужна именно вам.

В "продвинутых" западных текстах будет упоминание о жесткости стрел, но отклонение по горизонтали наконечника будет жестоко отнесено к проблемам "тайминга" лука... и вот тут российский потребитель (увы, как правило глупый и решительный) начинает сходить с ума и лезет с отверткой в настройку блоков. ВСЕ, ЛУК УМЕР. Дурак ли пользователь, или все-таки виноваты идиоты-инструкторы?

Скорее всего инструкторы более бестолковы, - потому как я думаю что на 10 000 отклонений влево в 50% случаев стрела будет несколько жестче рекомендованного для этого лука, в 20% случаев полка будет смещена вправо, еще в 20% случаев стрелок будет душить лук не имея техники стрельбы... и только в 1 случае у лука будут проблемы тайминга. Может быть.

Но самым вредным наставлением будет инструкция заботливо переведенная на русский и выложенная вроде бы на ресурсе, котрый считает себя чуть ли не профессиональным официальным ресурсом каких-то лучных чуть ли не федераций-ассоциаций (самозванных, разумеется). Потому что потребитель покупается на вымышленный официоз и читает эту глупость как правду...

Понятно уже по тексту, что половина текста хотя и написана якобы для блочников, но содержит рекомендации для рекурсивов, что вообще эту мешанину делает вредной... Но сам факт, что цидулька филькина не содержит упоминаний об отклонении по вертикали для разных стрел по жесткости, в большинстве мест о весе наконечников, длине стрелы, разных видах полочек, ... при этом говорит о блочниках с полками с усиками и плунжерами... однозначно констатирует тот факт, что писанине как минимум лет 20, писана она дилетантом, переведена она сомнительными личностями, как и размещена с ошибками вовсе не в исходном виде.

Что же делать, как трактовать и как правильно - ну, об этом на практике рассказано в 3-х видео, сопровождающих материал, а если коротко свести воедино некоторые понятия, то они раскрыты ниже.

Правильная интерпретация результатов Бумажного Теста

Для начала сделайте серию выстрелов стрелами разной жесткости по два выстрела стрелами одного номинала вокруг рекомендованного для Ваших установок и оборудования. Допустим, для слабых бюджетных блочников стрелами Carbon Express 250, Easton 400 (spine) или стрелами Carbon Express 350, Easton 330 (spine) если у вас мощный современный блочник из разряда ТОПов.

Диапазон разниц в жесткости стрел в контрольной серии для высокофунтажных луков нужно брать 30 единиц, то есть, например, для ТОПового блочника отстрелять стрелы EASTON с жесткостью на 300, 330, 360 (так как нумерация спайнов у кабон Экспресс идет в обратную сторону, то это соответственно будет примерно 400, 350, 300 Carbon Express). Для малофунтажного рекурсива это уже будет примерно по 50 единиц в зоне более мягких стрел, например для стрел Истон стрелы с жесткостями 400, 450, 500.

Как правило на этом весь тест и закончится, если у Вас нет грубых проблем с оборудованием. Та стрела, что дала Вам идеальный тест - и есть Ваша спортивная стрела. Слишком жесткие для данных условий стрелы (на расстоянии длины стрелы от места старта) выгибаются на праворуком луке влево и вверх (от опоры - успевают отыграть), слишком мягкие вправо и вниз (к опоре, глубоко гнуться внутрь лука и не успевают отыгрывать).

На этих рисунках совершенно четко понятно - почему нельзя проводить бумажный тест на удалении в 1,5 , 2 или 3 метра как рекомендуют в "методичках" бездумные переписыватели - стрела будет в зависимости от жесткости и лука - в произвольной фазе колебаний.

В тоже самое время по рисунку ниже совершенно четко понятно как жесткость стрелы влияет на траекторию полета стрелы выпущенной из лука, в котором пристутствует реакция опоры. Но у блочников с ворсистыми полками реакция опоры спереди будет, а у блочников с раскрывающимися - нет.

Более того, как показано в видео падающие полочки с длинными ограничителями существенное время сопровождают стрелу и иногда не успевают раскрываться в самом начале, таким образом совершенно меняя динамику схода стрелы. Что является огромным недостатком, например, аксессуаров FUSE для луков HOYT, вибрации которых и показывают такие чудовищные результаты на тестах вовсе не от недостатков луков, а от несоответствия аксессуаров уровню луков (подробнее в видео).

Если у Вас полка и Д-нок установлены в магазине по лазеру и линейке, то я не думаю, что что-то будет там напутано. Однако, если наконечник отклоняется вверх, то D-нок завален вниз и наоборот. Если наконечник отклоняется вправо, то стрела слишком мягкая и она потом будет уходить влево. Если наконечник отклоняется влево, то стрела слишком жесткая и после схода она будет уходить вправо.

Но вес наконечника чем больше, тем сильнее он обмягчает всю систему, потому что стрела будет под ним активнее гнуться. Поэтому Охотничий тест со спортивниками должен закончиться слегка неправильным результатом, в котором наконечник будет бить чуть выше оперения.

Настройка Лука и подбор стрел Часть 3 - Бумажный Тест Часть 2

Очень часто рекомендации касаются подбора "правильных" стрел. А что делать тем, у кого уже есть только "неправильные"? Кстати, такая именно ситуация в большинстве своем и встречается - понаберут стрел какие есть или на какие денег хватило, а дальше-то что делать? Не Америка, - каждая стрела по 500 рублей может оказаться.

Если у вас слишком жесткая стрела и усиленный броадхед не помог, то берите стрелы чуть длиннее или увеличьте фунтаж вкручиванием плеч (подтяните накрутку тетивы и тросов), вынесите полку вперед рукояти, если это возможно, увеличьте вытяг сменив релиз...

Если у Вас стрела слишком мягкая , облегчите броадхед, сместите полку внутрь лука, укоротите стрелы, стреляйте с Т-образным релизом располагая его у щеки и с нижним хватом лука, открутите немного плечи лука, уменьшив его фунтаж... И на морозе, может так получиться, что ваши мягкие стрелы, вдруг сами собой станут жесткими, об этом Вам вообще никто и нигде не напишет.

Купить лучшие луки для охоты и подобрать к ним нужные стрелы Вам помогут в Интьерлопер.

ИНТЕРЛОПЕР — крупнейший поставщик archery-продукции на территории РФ, единственный российский производитель арбалетов и луков под собственной торговой маркой Интерлопер. Эксклюзивный представитель крупнейших мировых производителей луков и арбалетов.

Когда человек только задумывается о том, чтобы заняться стрельбой из лука, ему необходимо решить ряд основополагающих моментов. Сюда можно отнести , а также определить предполагаемую специфику эксплуатации. Здесь же немаловажное значение будет иметь и выбор стрел. Несмотря на кажущуюся простоту темы, в ней существует несколько важных аспектов, на которые необходимо обратить внимание.

Какие стрелы нужны

При выборе стрел важно в первую очередь чётко понимать цели стрельбы и предполагаемое применение стрел. Речь о том, что для спортивной стрельбы лучше подойдут одни, для развлечений другие, а на охоту лучше взять третий тип стрел. Для стороннего наблюдателя, не вовлечённого в тему, все стрелы могут казаться одинаковыми, но это далеко не так. Отличий достаточно много, далее будут рассмотрены наиболее важные из них.

Что такое стрела

Для начала необходимо несколько слов сказать о том, что собой представляет стрел и из каких частей она состоит. Понимание этого вопроса во многом облегчит дальнейший выбор конкретного типа используемых при стрельбе снарядов. Стрела — это разновидность метательного снаряда с чётко определёнными баллистическими характеристиками, который предназначен для механического поражения отстоящей в пространстве цели, путём придания ему кратковременного импульса ускорения. Стрела состоит из нескольких элементов, которые обуславливают свойства конкретного образца, наиболее важным является материал изготовления.

Древко стрелы и материалы

Это основная часть стрелы, к которой крепятся все остальные. Длина древка должна непременно учитываться при выборе и зависит от длины растяжки тетивы конкретного стрелка. Древко может быть изготовлено из различных материалов, которые будут влиять на параметры всего снаряда.

• Дерево . Традиционный материал, используемый для изготовления стрел со времён изобретения лука. Подходит практически для любых целей от развлечения, до охоты и обладает неплохими эксплуатационными характеристиками. Однако ввиду сравнительно небольшой механической прочности материала могут использоваться только с луками, имеющими небольшую мощность.

• Алюминий . Достаточно распространённый вариант изготовления стрел. Отличается сочетанием малого веса и достаточной жёсткости. Такие стрелы могут применяться для решения широкого круга задач. Одно из весомых преимуществ стрел такого типа – невысокая цена, что будет крайне актуально для новичка.

• Фибергласс . Один из наиболее доступных по цене композитов. Стрелы из него обладают идеальными геометрическими формами. Однако такие снаряды имеют крайне малую механическую прочность и могут использоваться для решения только конкретных задач.

• Карбон . Ещё один композитный материал, но в отличие от фибергласса, обладающий высокими прочностными характеристиками в сочетании с малым весом. Такие стрелы будут прочными, ровными, лёгкими и подходить для всех возможных целей. Однако и цена на них будет значительно выше, чем на аналоги.

Выбирая стрелы для лука, может возникнуть мысль, что думать здесь особенно-то и не о чем – нужно просто купить карбон, однако на первых порах делать этого явно не стоит. На начальном этапе крайне часто случается, что стрелы ломаются, теряются и приходят в негодность десятком других способов. Поэтому вполне благоразумным будет приобрести более простые варианты изготовления, которые вполне будут справляться со своими задачами.

Дополнительные аксессуары

Говоря о стрелах для лука, необходимо принять во внимание, что помимо материала изготовления древка, значение будут иметь и другие части. Например, оперение стрелы достаточно сильно влияет на её характеристики. Кроме того, тип оперения подбирается в соответствии с установленной полочкой.

При выборе стрелы важно обратить внимание и на хвостовик стрелы. Эта часть служит для установки снаряда на тетиве. Он не должен иметь дефектов и устанавливаться с перекосами. Даже незначительные проблемы на сходе стрелы способны повлиять на её траекторию полёта, а значит, и результативность выстрела.

Значение будет иметь и качество изготовления инсерта – установленный в носовую часть стрелы элемент, предназначенный для установки наконечника. Резьба должна исправно работать, а сам инсерт прочно быть прочно закреплённым.

Если же упомянуть конкретных производителей, то на современном рынке существует достаточно много фирм, специализирующихся . Среди любителей лучной тематики стабильным спросом пользуется продукция компаний Easton, CarbonExpress (например, ) и .

У этих производителей есть несколько линеек стрел разного ценового сегмента, которые будут отличаться по ряду эксплуатационных характеристик. Объединяющим фактором здесь будет то, что качество метательного снаряда будет на должном уровне в любом случае. В соответствии с конкретными целями можно подобрать оптимальный вариант изготовления стрелы, который будет исправно поражать цель и не пробьёт при этом дыру в кошельке.

Как выбрать стрелы для лука was last modified: Май 17th, 2017 by Анатолий Канищев